Как айтишник гигантские арбузы в средней полосе выращивал. Часть 2
Как и обещали, публикуем вторую часть инструкции нашего коллеги, Игоря Иванова, по выращиванию гигантских арбузов в условиях средней полосы. В этой части переходим к практике — прививаем арбуз, высаживаем в открытый грунт и собираем урожай.
Осторожно, много фото!
Ссылка на первую часть (кто не читал): https://habr.com/ru/companies/maxilect/articles/737838/
Инструменты для прививки
Первое что нам потребуется — это острый и удобный инструмент. Последние 2–3 года я использую дешевые скальпели со сменными лезвиями с Алиэкспресс, также вполне сгодятся лезвия для строительных резаков в виде трапеции:
Еще нам потребуются клипсы для прививки, которые можно заменить стрейч-пленкой или фум-лентой. Последний вариант я крайне не рекомендую. Во время тотального локдауна я не смог выехать в город за клипсами и использовал два вида фум-ленты, которые были под рукой на даче. В итоге один из них оказался с мерзкой пропиткой, которая благополучно убила место прививки, т.е. арбузы вместе с подвоем. И стрейч-пленка, и фум-лента обладают малой растяжимостью и использовать надо очень кратковременно, т.к. стволы растений постоянно утолщаются по мере роста и место прививки начинает пережиматься.
Вот два самых популярных вида клипс для прививок с Алиэкспресс:
Первые — жесткие пластиковые, бывают с разной формой полости внутри клипс (круглые, овальные). Их минусы — существенный вес, который в некоторых случаях может потребовать поддержки, а также довольно жесткая пружина, которая ограничивает рост ствола растения. Некоторые бахчеводы использую только их, попробуйте, возможно они окажутся удобнее и для вас.
Второй вариант, который я использую, — мягкие клипсы из силиконоподобного пластика. Обладают малым весом, сделаны из очень мягкого пластика и не препятствуют росту ствола. Сила прижима регулируется (но только однократно) пережиманием пружинки клипсы плоскогубцами. Удалять такие клипсы можно при высадке в грунт, т.к. они практически не мешают растению развиваться.
Методы прививки и что делать с арбузами после нее
Для иллюстрации способов прививки арбузов воспользуемся картинками из статьи компании Syngenta с небольшими корректировками алгоритма.
Первый способ, который использую я. По мнению большинства бахчеводов он является самым беспроблемным, но наиболее трудозатратным (в момент прививки, но не после нее):
Называется он «Сближение» или просто «прививка язычком». Выполняется следующим образом:
Извлекаем арбуз и подвой из земли, стараясь при этом максимально очистить корни от земли, т.к. ее вес может порвать надрезанный ствол.
На подвое и арбузе зачищаем под углом 90 градусов ствол в месте будущей прививки (таким образом удаляется внешний покров со ствола — это увеличивает площадь контакта и улучшает дальнейшее сращивание).
На подвое делаем надрез длиной 5–10 мм под углом вниз к корням, на арбузе делаем аналогичный надрез по направлению вверх к семядольным листьям.
Совмещаем подвой и арбуз, закрепляем место прививки клипсой или лентой. У подвоя удаляем все настоящие листья или их зачатки, сажаем получившегося монстрика в индивидуальную тару (место прививки должно быть на пару сантиметров выше земли).
Убираем на сутки в тень. После этого можно перемещать рассаду на солнечный подоконник или стеллажи с искусственной подсветкой.
Через 3 дня после прививки аккуратно пережимаем стебель арбуза пинцетом, чтобы стимулировать арбуз к переходу на питание от корней подвоя.
Еще через 3–4 дня перерезаем стебель арбуза.
Высаживаем в грунт. Все это время следим за появлением настоящих листьев у подвоя и удаляем их. Через некоторое время он смирится с «нахлебником» на своем стволе и перестанет пытаться отрастить собственные, а еще чуть позже сами отомрут и его семядольные листья.
Все последующие методы подразумевают удаление корня у арбуза в момент прививки и требуют обязательного контроля влажности с периодическими проветриваниями по часам до завершения срастания арбуза и подвоя. Для этого необходимо либо отдельное помещение с автоматикой, либо подобный мини-парник:
Несомненный плюс всех этих способов — это отсутствие возни с пересадкой. Арбузы можно выращивать кучей в одной емкости, а подвой в индивидуальных емкостях, из которых их потом и высаживают на постоянное место.
Второй способ прививки — это так называемая «прививка в укол». В этом случае у подвоя удаляется точка роста, делается прокол на ее месте, арбуз отрезается под углом и вставляется в полученное отверстие:
Основной минус данного способа — если после прививки выдерживать слишком высокую влажность и пренебрегать проветриванием для стимулирования срастания, арбуз может вырастить новый корень в полости, которая есть в стволе подвоя, и все ваши старания пойдут насмарку. Узнаете вы об этом через пару недель после высадки, когда арбуз продолжит зеленеть, а стебель подвоя усохнет.
Третий способ — «сплайс-трансплантат». Очень похож на предыдущий, но лишен его основного недостатка в виде большой вероятности прорастания корней арбуза сквозь подвой. В этом случае вместе с точкой роста отсекается одна из семядолей подвоя и на ее место закрепляется арбуз:
Четвертый способ по сути является некоторой комбинацией первого и третьего — прививка в боковой разрез:
По моему опыту это самый легкий способ в плане скорости сращения (после прививки «язычком»).
Резюмируя все вышесказанное, я бы рекомендовал для начинающих прививку «язычком». Попробуйте и остальные способы, возможно они вам понравятся больше. Выбрать подходящий способ прививки можно, не дожидаясь нового сезона. Холодными зимними вечерами можно купить семена какого-нибудь дешевого арбуза (Шуга бейби, Огонек), семена лагенарии или тыквы и прививать, прививать, набивая руку и собирая все шишки. Именно так я сделал в первый год, когда сам впервые узнал о прививке арбузов.
Освещение и уход
Если у вас имеется несколько южных окон или застекленных балконов/лоджий, то рассаду до высадки вполне можно выращивать на них, не заморачиваясь с дополнительным освещением, т.к. к апрелю-маю продолжительность светового дня и интенсивность света вполне достаточна, чтобы рассада прожила пару недель до высадки. В моем случае такой вариант не подходит, т.к. рассады у меня существенно больше, чем позволяют разместить окна.
За последние несколько лет по мере изменения цен на светильники в магазинах и на Алиэкспрессе я использовал разные варианты. Первый вариант, который верой и правдой отслужил несколько лет, — металлические стеллажи с наклеенными на них светодиодными лентами. Основные недостатки такого варианта: необходимость где-то размещать блоки питания лент, потеря около 20% мощности на токоограничивающих резисторах лент и неэффективное размещение — между поддонами и полками для охлаждения лент приходится оставлять расстояние.
После 3–4 сезонов светимость лент упала и было решено заменить их на матрицы 30 Вт с активным охлаждением в виде старых кулеров от CPU, благо айтишнику они достаются бесплатно со старой техники. Часть матриц покупалась с фито-спектром (также известны как «ловите наркомана!»), но как показала практика, кроме вырвиглазного света никаких преимуществ они не дают по сравнению с обычными матрицами.
После переезда в новую квартиру в связи с отсутствием лоджий было решено собрать более эстетичный и легкоразборный вариант, благо сейчас светодиодные светильники стоят небольших денег и в местных магазинах. В качестве основы конструкции был выбран подобный пластиковый быстроразборный стеллаж:
К ребрам жесткости каждой из его полок стяжками закреплено по три линейных светильника подходящей длины:
Таймер использую самый дешевый электронный, время работы освещения с 8 до 22 часов.
Остальной уход заключается в регулярном поливе и корневой подкормке комплексными удобрениями, если рассада задерживается в квартире больше двух недель из-за неподходящих для высадки погодных условий.
Высадка рассады в открытый грунт, полив и агротехника
Перед высадкой рассады необходимо подготовить участок земли, где будут выращиваться наши арбузы.
Сразу отмечу, что тут речь пойдет только о высадке в открытый грунт. Выращивание арбузов в теплице — отдельная наука. Там надо правильно формировать куст, опылять, подвязывать плоды. У меня в этом опыта мало. Я только несколько раз высаживал по паре кустов в теплицу, чтобы получить ранний урожай в июле на день рождения супруги и сына.
Основное требование к делянке — ширина данного участки минимум 3 метра, т.к. привитые арбузы могут занимать очень существенную площадь и к середине лета она превратится в сплошной зеленый ковер. Землю перекапываем ранней весной, как только она достаточно прогреется и просохнет. При перекопке желательно внести комплексные минеральные удобрения (например, Bona Forte, Fertica), строго соблюдая нормы от производителя, т.к. арбузы, как впрочем и остальные бахчевые, еще те хомяки — все лишнее они тащат в свои закрома. Поэтому лучше немного не доложить удобрений, чем внести больше и потом наслаждаться повышенным уровнем нитратов в урожае. Для фанатов органических удобрений можно внести навоз и золу. Я только хотел бы отметить, что растения не умеют питаться органикой, а используют простые органические соли, которые получаются в результате разложения органических остатков бактериями и грибками. В случае внесения больших объемов навоза вы точно также получите напичканный нитратами плод. Минеральные же удобрения позволяют очень четко контролировать объем привнесенных в почву нитратов.
Про использование навоза еще один интересный момент — некоторые садоводы выращивают арбузы или тыквы на куче преющего навоза. Это позволяет повысить температуру корневой системы и обеспечивает растения питанием с огромным избытком нитратов, которые успешно накопятся в плодах. Есть такие арбузы или тыквы я бы не рекомендовал.
Сразу после перекопки накрываем нашу будущую грядку черной агротканью плотностью 60–80 г/м2 для ускорения прогрева почвы. Стандартная ширина агроткани как раз составляет 3.2 м, которые подойдут для большинства сортов арбузов. Перед укладкой агроткани желательно сразу разместить на земле пару лент для капельного полива, если вы не планируете бегать с лейкой, а хотите автоматизировать процесс.
На тему полива можно писать отдельную большую статью, поэтому давайте кратко остановимся на основных моментах.
Таймеры полива можно условно разделить на два типа: с мембранным или с шаровым клапаном. Первые подходят только для водопровода с высоким давлением. Вторые более дорогие, но и более универсальные — их можно использовать как для систем с подачей воды самотеком, так и для систем с высоким давлением. Таймеры с шаровым клапаном, которые продаются на Алиэкспресс, имеют один конструктивный недостаток, из-за которого после 1–2 сезонов клапан начинает потихоньку пропускать воду и требуют покупки ремкомплекта для устранения течи. Есть также общий для многих моделей недостаток — провода припаяны к нижней части батарейного отсека. В случае попадания даже небольшого количества влаги внутрь таймера, эти самые провода из-за электролиза очень быстро подгнивают.
В прошлом году появились новые модели, в которых этот недостаток должен быть устранен за счет изменения конструкции клапана и батарейного отсека:
Ленты для капельного полива рекомендую выбирать на свой вкус и кошелек. Я использую ленты с встроенными капельницами, а кто-то предпочитает щелевые ленты.
Итак, когда мы завершили подготовку участка для посадки арбузов, ждем когда дневная температура поднимется до +18–20 С и можем приступать к посадке. Здесь все просто — вырезаем в агроткани отверстия диаметром сантиметров 15–20 (стараемся не задеть при этом ленты), копаем лунки, высаживаем нашу рассаду и снимаем прививочные клипсы, если вы не сделали этого ранее.
Далее устанавливаем дуги и накрываем наши арбузы белой агротканью плотностью 60 г/м2 в один или два слоя в зависимости от прогноза погоды, но минимум на неделю. Данное укрытие защитит арбузы не только от перепадов температуры, но и от ветра, который может сломать арбуз в месте прививки, а также от солнца к которому наша рассада еще не привыкла после искусственного освещения. За эту неделю арбузы закрепятся усиками на агроткани и привыкнут к солнечному свету. Убирать агроткань желательно, когда ночные температуры будут выше +12С.
Вот так выглядит арбуз через 10 дней после посадки и удаления укрывной агроткани (высаживался саженец с 5–6 настоящими листьями):
Дальнейший уход заключается в регулярном поливе, укладке/развороте плетей в нужном направлении, чтобы они не заполонили весь участок, а также периодической подкормке нашей плантации.
С подкормками следует учесть, какой эффект дает каждый элемент из стандартной формулы NPK:
азот (N) стимулирует рост зеленой массы, которая будет работать на рост наших будущих плодов,
фосфор (P) стимулирует развитие корневой системы и генеративных органов растения,
калий (K) повышает устойчивость растения к заболеваниям, улучшает вкус плодов и увеличивает накопление сахара в плодах.
Если мы хотим получить вкусные и сладкие арбузы, то калий наш лучший друг. Подкормки мы можем вносить как под корень, так и по листу при помощи распылителя. Я использую второй вариант. На мой взгляд, лучшим комплексным удобрением в данном случае является Плантафол/Плантафид (это одно и то же, торговая марка Плантафид используется для маркировки товара, произведенного в России). В сети я встречал информацию, что данные удобрения одобрены для применения в органическом земледелии и содержат минимальное количество нитратов. На начальном этапе развития арбузов я использую NPK 20:20:20. Когда плети достигнут 1.5–2 метра в длину, можно переходить на использование NPK 10:54:10 (розоводы называют этот вариант «взрыв цвета»), чтобы стимулировать цветение. После завязывания плодов переходим к обработке формулой NPK 5:15:45. Более дешевым заменителем на последних двух стадиях обработки может быть монофосфат калия.
Собираем урожай
Впереди у нас остался самый интересный момент, а именно сбор урожая. Любой начинающий бахчевод сталкивается с вопросом «а когда же они уже созреют?», особенно с учетом того, что последние 2–3 недели арбузы не увеличиваются в размерах.
Арбузы отличаются от той же дыни тем, что дозревать могут только на кусту, после сбора они уже не станут спелее и слаще. Сразу могу сказать, что большинство советов из традиционных летних статей «как определить спелость арбуза?» с новостных сайтов можно пропускать мимо ушей, т.к. написана там откровенная чушь. Например, деление арбузов на «мальчик/девочка», когда все плоды арбуза — это девочки, а мальчики — это мелкие желтые цветы, которые мы на прилавках не видим. Из той же серии определение спелости по сухости хвостика или размеру желтого пятна на арбузе — хвостик засыхает от долгого хранения/транспортировки (арбуз не отсыхает и не отваливается от плети как дыня), а размер желтого пятна зависит только от того как арбуз лежал на земле.
Вот основные признаки спелости арбуза (часть из них доступна только на бахче):
Большинство арбузов созревает в срок 40–50 дней, считая от завязи размером в пятирублевую монету, — метод так себе при выращивании в открытом грунте, это тепличники могут себе позволить вешать бирки с датой на каждый арбуз.
При созревании восковой матовый налет с арбуза практически исчезает и он становится блестящим, цвет полос меняется с бело-зеленого до желтоватого.
Всеми любимый метод «похлопать арбуз». Звук вопреки всем рекомендациям должен быть не звонкий (самые зеленые арбузы звенят очень громко), а гулкий, как если бы вы ударили в колокол и звук несколько раз отразился от его стенок. Словами описать это трудно, понимание правильного звука приходит с опытом.
Сдавить арбуз и послушать как он хрустит. Во-первых, после такой процедуры арбуз уже не будет долго храниться, т.к. будет нарушена его внутренняя структура. Во-вторых, сорта, которые мы выращиваем для себя, как правило не толстокорые. Если вы сдавите ту же Шампань F1, но в руках у вас окажется две половинки арбуза и не факт что спелого.
Сухие «усик и лопаточка» работает в 90 процентах случаев при выращивании в открытом грунте (но очень редко в теплице). Давайте посмотрим на фото кто это такие:
В том междоузлии, где арбуз крепится к плети, есть основной большой лист, хвостик самого арбуза, а также ус, которым плеть старается закрепиться к окружающим предметам и маленький листик, называемый лопаточкой. При созревании арбуза первой засыхает лопаточка и дальше начинает потихоньку сохнуть усик. Для большинства сортов арбузов справедливо утверждение «когда усик и лопаточка засохли, арбуз можно снимать».
По своему опыту могу сказать, что первые 2 сезона у вас будет несколько сорванных зеленых арбузов, дальше с опытом их количество будет сведено к нулю. Да и объем урожая со временем научитесь прогнозировать точнее. Этот параметр напрямую зависит от размеров делянки. В первый год я высадил арбузы на грядку размером 3×15 м, собрал около 230 кг арбузов. На второй год решил добавить еще делянку примерно 6×6 м, но не учел, что на второй год прививки получились удачнее, да и в целом агротехнику довел до ума. Собрал в итого 700 с лишним килограмм и не знал потом, куда девать все эти арбузы. Накормил, всю родню, коллег и друзей. К концу сезона я был как дачник с кабачками — все говорили: «хорош, мы уже наелись арбузами до отвала».
Напоследок хочу пожелать всем отличных урожаев и готов ответить на все возникшие вопросы в комментариях.
Автор: Игорь Иванов, Максилект.
P.S. По итогам публикации первой части статьи и полученной обратной связи Игорь согласился рассказать о своем опыте выращивания остальных экзотических для средней полосы растений. Ждите новых статей!
P.P. S. Мы публикуем наши статьи на нескольких площадках Рунета. Подписывайтесь на нашу страницу в VK или на Telegram-канал, чтобы узнавать обо всех публикациях и других новостях компании Maxilect.
