Виниловый проигрыватель «Вега ЭП-110»
Промт: Ремонт проигрывателя винила, домашняя аудио система
Этот рассказ будет состоять из двух частей, так как для одной он получится слишком большой и не все смогут осилить. А ещё потому, что рассказ отлично разделяется на рассмотрение самого проигрывателя (с разбором его схемотехники) и на создание некоторых новых блоков для него. Получается два почти независимых рассказа.
В моду возвращаются виниловые пластинки. И я думаю, что это реально просто мода. Качество звука не фонтан, громоздкие, для хорошего качества требуют реально не абы какой настройки. Иглы портятся, пыль изменяет звук и куча всяких проблем. Но есть что-то в том, чтобы вечером после тренировки поставить пластинку на проигрыватель, аккуратно установить иглу над началом трека, нажать на спуск и развалившись на диване послушать отличный рок. И в итоге, да, я поддался этой моде и привёз из деревни уже достаточно «уставший» винил — проигрыватель.
В этой статье я расскажу про сам проигрыватель. Разберём его схемотехнику. И начну рассказ про его восстановление и переделку.
Как всегда, для начала немного истории и погружение.
Интересный момент. В стране, где производили эти штуки было всё экономно и часто приходилось поступаться качеством, о этом ещё расскажу дальше в тексте. Но ещё был подход — унификация. А это уже достаточно интересный момент экономии. Мало кто знает, но сам проигрыватель состоит из двух достаточно разных частей. И вот как это происходило. Сам проигрыватель называется Вега ЭП-110-стерео, но построен он был на базе другого блока — Unitra g602c.
Вега ЭП-110-стерео. Производилась Бердским радиозаводом. Но блок, который крутит пластинки, ЭПУ (электропроигрывающее устройство) был готовым модулем, который производился в Польше. Сам блок достаточно знаменитый — Unitra g602c. Он устанавливался во многие аппараты того времени. Был достаточно надёжным и по тем меркам не плохо сделан. И теперь разберём обе части по отдельности.
Часть 1. «Unitra g602c»
Основные параметры:
Питание 18,5 В, 50 Гц.
Потребляемая мощность 20 ВА.
Поставляется с выносным пультом управления.
Два режима скорости 33(3), 45 об/мин.
Микролифт для тонарма.
Автоматическая остановка.
Полоса передачи 20–16000Гц.
Чувствительность (это про иглу) 0,7–1 мВ.
Регулировка нажима иглы.
Важная часть в проигрывателях — тонарм. Это рычаг (коромысло), на котором с одной стороны звукосниматель (игла), а с другой балансировочный груз. Блок имел микролифт для опускания тонарма. То есть после нажатия на кнопку, он плавно опускает иглу на пластинку, а не как в старых грамофонах, нужно самому аккуратно её выставлять. На блоке реализована автоматическая остановка (подъём тонарма и глушение головки звукоснимателя). Как мне кажется, устройство было не дорогим (там дешёвые и распространённые детали, с простой и экономной схемотехникой). Кстати говоря, было несколько модификаций этого популярного ЭПУ. Чаще всего можно было визуально отличить по колпаку неоновой лампочки, которая использовалась для подстройки скорости. Блок имел кнопочный пульт управления, который многие производители аудио аппаратуры, встраивающие ЭПУ в свои изделия, просто игнорировали и делали свой.
Проблемы блока Unitra g602c.
Блок Unitra g602c имел несколько проблем, но тут как посмотреть, ведь именно из-за этого он был дешёвый и простой. Основная болячка этих устройств — со временем начинает сильно плавать скорость. У них стареет фоторезистор, который находится в обратной связи поддержания скорости. Но, помимо этого, сама схемотехника была таковой, что даже в процессе работы аппарата приходилось подстраивать скорость, не говоря уже о постоянной подстройке при включении. Это было продиктовано дешевизной и простотой прибора. В руководстве даже было написано, что настройку производить каждый раз после прогрева в течении 5 минут.
Подстройка скорости.
Вообще говоря, скорость подстраивалась очень элегантно и даже со вкусом. На торце основного диска проигрывателя были нанесены метки. И в одном месте располагалась лампа, засвечивающая их. Если кто-то помнит физику, или занимательную физику Перельмана, то быстро сможете себе представить такой эффект. При определённой скорости диска нам метки начинают казаться неподвижными. Именно это и было индикатором подстройки скорости. Необходимо было поворачивать переменный резистор, отвечающий за скорость до тех пор, пока визуально метки не остановятся. Всех заинтересовавшихся призываю посмотреть видео на ютуб.
Схемотехника блока.
Схемотехника этого блока есть в таком не очень удобочитаемом виде и перерисованной не нашлось. Однако разбирающемуся и имеющему желание понять её человеку это не помеха.
Но я всё-таки перерисовал её. Сохранил название и маркировку элементов.
Как оно работает, контроллеров то нет, да и микросхем что-то в управлении тоже…?! Начнём с интересного момента. А заключается он в том, что общий (земля) в схеме — плюс питания. На это надо обращать внимание, так как видел в интернете споры по этому поводу. И именно из-за этого схема не для всех очевидно понятна.
С трансформатора приходит переменное напряжение на входы L1 и L3 слева (если я правильно смог прочитать эти мутные буквы). Полупериодный выпрямитель и фильтр на D4, С9 и R15, C7 пытаются сделать постоянным напряжение. Даже почти стабилизированным — D5.
Далее мы видим лампу и фоторезистор. Фоторезистор идёт на схему усилителя. Колесо с прорезями как раз и даёт оптическую обратную связь скорости вращения. Эти импульсы приходят на T5 в качестве отрицательной обратной связи, который как раз через схему Дарлингтона управляет мотором. При пуске через базу Т5 ток стекает — транзистор открыт и мотор крутится. Но чем больше импульсов, тем медленнее будет крутиться мотор. Так как импульсы призакрывают Т5.
Но как менять скорость? Этим делом занимается транзистор Т6. Та самая схема, похожая на токовое зеркало, может изменять напряжение (и ток соответственно), которое Т5 подаёт на управление сборкой Дарлингтона. Делитель из переменного Р5, постоянного R11, подстроечных Р1, P2, и двух постоянных R12, R13 задают смещение на T5 и собственно скорость. Переключателем всего лишь выбирается масштаб, а переменным резистором доводится до точной настройки.
Про регулировку и поддержание скорости всё. Думаю, теперь все поняли почему скорость у данной схемы всегда нужно подстраивать, так ещё и ждать минут 5 полного прогрева схемы, для её стабильного установления.
Что за штука, похожая на мультивибратор Т7, Т8? Это триггер на двух транзисторах. Данная схема выполняет функцию переключения и удержания состояния. Эта схема через D6, T7 открывает Т6 и держит его открытым, тем самым выключает мотор. Транзистор Т8 управляет электромагнитным фиксатором EL, который отвечает за опускание микролифта. То есть при выключенном моторе магнит всегда отключен и наоборот.
На этот же триггер заведён оптический концевик на F1, Z1, который может легко выключить двигатель.
И на этот же триггер заведено замыкание головки звукоснимателя на T10, T11, что бы не шумела при поднятом тонарме.
Блока переключателей, который на старой схеме изображён сверху, как правило не бывает, в вегах его меняли на квази-сенсорные выключателями. До них мы тоже доберёмся.
Часть 2. «Вега ЭП-110-стерео»
Это сам проигрыватель, который был построен на блоке, описанном выше. Соответственно он имеет всё для подключения и управления блоком Unitra g602c, блок усилителя-корректора, блок кнопок и блок усилителя для наушников.
Параметры самого проигрывателя в основном задавались параметрами блока ЭПУ. А остальные нам тут не интересны.
Проблемы блока ЭП-110-стерео.
Из основных проблем все называют поломку петель, держащих верхнюю крышку. И мой блок не исключение — сломано обе петли. Ещё со временем у многих перестают нормально функционировать кнопки управления. И у моего блока это наблюдалось. Все же остальные жалобы на этот проигрыватель идут исключительно от вышеперечисленных проблем с ЭПУ.
Схемотехника блока.
Схема данного блока уже нашлась в более хорошем виде. И её я перерисовывать не стал. Тем более что с ней работы почти не будет. Будут созданы свои блоки. Однако её тоже разберём.
Схема питания.
Всё просто и понятно: трансформаторная схема с простым стабилизатором на стабилитронах. Питание на ЭПУ идёт переменным напряжением с трансформатора. И свой стабилизатор имеет усилитель для наушников.
Блок ЭПУ, рассмотренный выше, обозначен одним прямоугольником. Но вместо переключателей типа П2К сделана схема на транзисторах (на схеме обозначен как блок управления).
Блок управления.
Тут надо заметить разделение кнопок и всё станет понятным. Кнопки «Пуск» и «Стоп» — без фиксации, то есть не требуют удержания сигнала. А вот остальные должны точно держать своё положение, то есть выдавать уровень сигнала для блока ЭПУ.
Поэтому «Пуск» и «Стоп» сделаны просто как открытый коллектор.
Автостоп должен только выдавать 1 для питания лампочки, либо не выдавать. Поэтому он сделан по принципу триггера, реализованного и рассмотренного в схемотехнике ЭПУ. И так же он имеет индикацию, что он включен — светодиод.
Выбор скорости чуть сложнее. Он требует подключения одного из двух резисторов к земле (то есть к плюсу в схеме ЭПУ). Поэтому тут тоже триггер на транзисторах, но на PNP. Аналогично с автостопом имеет светодиод индикации. Этот момент мне очень не нравится. Ну неужели нельзя было добавить ещё транзистор и ещё светодиод для полного понимания какая скорость то включена?!
Блок усилителя-корректора.
Блок достаточно простой. Имеет возможность быть отключенным для использования сигнала с головки звукоснимателя с внешним усилителем-корректором. Реализован на сдвоенном ОУ. Меня удивило то, что в данном блоке конденсаторы были применены не того номинала, что на схеме. И весьма огорчило то, что конденсаторы в звуковом тракте были флажковые. Это не самый лучший выбор для устройства, которое позиционировалось как Hi-Fi. На форумах, где обсуждают аудио, часто слышал что у многих людей в одних и тех же проигрывателях были совершенно разны номиналы элементов. И это точно не связано с подстройкой блоков. Складывается ощущение, что паяли то, что было на складе. Кстати это и на блок ЭПУ тоже распространялось.
Блок усилителя стереотелефонов (по-современному — наушников).
Он имеет подключение к схеме внутреннего усилителя корректора и собран на двух ушастых ОУ. Имеет схему не инвертированного включения с коэффициентом усиления 3. Странно, но и в нём стояли неприятные флажковые эхо-конденсаторы.
Часть 3. Начало восстановления.
После знакомства с проигрывателем и осознания принципа его работы можно попробовать его починить.
Игрушка пробыла в деревенском доме лет 10, если не больше и в не отапливаемом помещении подвергалась всем перепадам температур. Металл начал ржаветь, а скорость вращения не переключалась и как на зло осталась на »45». Но меня трудности не пугают, а отнюдь, кажутся челленджем.
Так как я решился взяться за восстановление этого аппарата, то восстанавливать — так по полной. Для начала всё было разобрано в нуль и полностью очищено от багов (в прямом смысле этого слова).
Ржавеющую металлическую фронт-панель пришлось вычищать от въевшейся ржавчины. Как это сделает схемотехник?
Электролиз. Ванну, ток туда и смотрим на пузырьки. На самом деле немного сложнее и интереснее. Спасибо Фарадею. Суть в том, что с помощью электрического тока с обрабатываемой детали переносится вещество. В электролит помещается очищаемая деталь, с подключенным к ней »-» от источника тока и второй электрод с »+» (в детстве так печатные платы делал). После такой очистки можно сменой полярности сделать оцинковку детали, но, вообще говоря, это тема для отдельной статьи, если кому — то будет интересно очень. Главное, что тут деталь была очищена от глубокой ржавчины.
После этого всё высушивается, подготавливается к покраске и красится отличной порошковой краской. Подчеркнуть кастомность данного проигрывателя и вписать его в мой интерьер помогла чёрная шагрень.
Сборка блока Unitra потребовала внимания. Есть пружинки на микролифте, подшипники в держателе основного диска. Самым замороченным оказалась сборка тонарма с его регулировкой усилия нажатия и микролифта. Но в итоге нужно только понимание принципов и всё можно сделать.
По наружному деревянному корпусу работ почти не проводил. Оно оказалось на удивление стойким ко всем невзгодам. Обошелся только полировкой гелем для мебели.
Петли для крышки. Это болячка всех таких проигрывателей. Пластик стареет и легко ломается. У меня были сломаны обе. Спасибо 3D принтерам. Полтора дня от образмеривания до примерки новых, распечатанных на фотополимернике. И вот мой проигрыватель получил новые петли для микролифта крышки. На фото видна примерка с ещё не отшлифованными краями.
Далее замена пассика. Это вообще чуть ли не расходный материал. В общем тут вопрос решился просто походом на рынок.
После работ с механикой и внешним видом пора бы заняться и начинкой.
В первую очередь проверил трансформатор питания и узнал его холостой ток, напряжение на выходе. Понял, что трансформатор вполне себе ещё бодрый дядя и нормально походит. Заменить пришлось кнопку включения.
Трансформатор находится внутри намотанного из ленты кольца. За это большое спасибо разработчикам. Тут могу выразить им своё почтение. Такой экран радует и не часто встречается.
В моём проигрывателе, как писал выше, были проблемы с регулировкой скорости. В блоке ЭПУ мне пришлось заменить фоторезистор, который сильно деградировал и осыпался, а также электролитические конденсаторы. После этого блок стал выполнять свои функции, заложенные в него заводом.
Переключатель скорости тоже не работал. Дело оказалось в блоке кнопок. Тут была всем известная проблема пультов дистанционного управления — контакт на резинке совсем износился. Есть специальные комплекты для ремонта телевизионных пультов управления. Содержит в себе графитовую проводящую основу и клей для неё. Именно таким набором и восстановил все кнопки.
В планах были переделки всей электроники ЭПУ по-своему: с блекджеком и нормальным поддержанием скорости, но это чуть позже.
В следующей статье опишу дальнейшее восстановление аппарата. Там будет рассказ про RIAA и создание своего усилителя — корректора.
