Дурют нашего брата, ох дурют…
Верить нельзя никому. Мне — можно.
Начала глючить магнитола. С 2012-го года работала. А теперь тихо звук играет, но при прибавлении свыше 26 затыкается. Секунд через десять снова прорывает на полсекунды, и опять тишина… Подозрение пало на электролитические конденсаторы — они склонны высыхать, терять при этом емкость, что приводит к возбуждению микросхемы усилителя, её перегреву, и срабатыванию тепловой защиты.
Снял музыку. Принес домой. Разобрал. Подозрительных конденсаторов не обнаружил, зато увидел другую странность: установлена четырехканальная микросхема TDA7377, но при ней всего два разделительных электролитичеких конденсатора. Для двухканального мостового включения они не нужны вообще, для четырехканального их и нужно, соответственно, четыре. Для успокоения совести поискал схемы.
Они подтвердили, что я не ошибся. Ну да ладно, позже разберемся. А пока надо выяснять, почему играет коряво. или нафиг, и купить новую? 1000 руб всего… Полез в магазин смотреть. И читать отзывы. И в одном нашел весьма интересный текст:
В недрах устройства живёт весьма неплохой 4-х канальный усилитель (маркировка удалена, но это явно клон TDA7370 или чего-то подобного мощностью 4×6W) с возможностью мостового подключения в обычном 2-х канальном стерео режиме (да!) и соответствующим приростом отдачи до достойных 15–20W на канал. Трудолюбивые китайские братья применили удивительную схему включения, на которую производитель микросхемы не мог рассчитывать в принципе. Даже в страшном сне. Результатом является экономия на компонентах и резкий завал АЧХ на частотах ниже 90 герц при попытке подключить магнитолу «как на крышечке» написано. Это происходит от того, что вместо индивидуальных выходных ёмкостей по 1000–2000 мкф на каждый из 4х каналов они решили поставить по одной на два канала одновременно со стороны подключения к массе. Как следствие при подключении всех 4-х динамиков фронт и тыл работают в совершенно противоестественном режиме. Басов не будет в принципе, а то, что будет к хайфаю не приблизится при всём желании из-за обилия искажений. При подключении же только фронтальных или только тыловых динамиков у вас просто не будет низких частот (так как фильтрующая ёмкость в несколько раз ниже рекомендованной производителем)…
Пришлось мне снимать фрагмент электросхемы с аппарата, поскольку в инете её я не нашел (зато нашел, что эта же плата целиком стоит и в более-менее брендовых аппаратах, внешне отличающихся лишь передней панелью):
Да. Схема никогда не выдаст заявленные 4×45Вт. Её предел — 2×20Вт или 4×6Вт при питании 13.7В, нагрузке 4 Ома и ужасном КНИ в 10% (такой уровень искажений нормировался для максимальной мощности усилителей на П214 в начале 1970-х годов, это не для второго десятка 21-го века).
И в том же отзыве приложен совет по усовершенствованию включения:
Но, как говорили классики «кто нам мешает, тот нам и поможет». Неожиданное побочное действие такой схемотехники заключается в том, что без применения дополнительных компонентов можно получить довольно мощный стереоусилитель в мостовом режиме (правый передний »+» (коричневый) подключаем к »+» правого динамика, правый задний »-» (зелёный/чёрный) к его »-», а передний левый »+» (серый) и задний левый »-» (синий/чёрный) к соответствующим выводам левого динамика), что мне и было нужно изначально, либо, если это нужно вам, при применении 4-х конденсаторов на 16в и не ниже 1000 мкф (оптимально 2200 мкф) реализовать нормальное звучание в 4-х канальном режиме. Для этого понадобится использовать всё те же вышеназванные провода, но уже по одному на канал. Второй контакт с динамика через конденсатор подключаете к »-» питания, т.е. к массе автомобиля. Единственный важный нюанс заключается в том, что »+» выходы магнитолы (серый и коричневый) подключаются как обычно к »+» динамиков, при этом »-» динамиков идут на массу через конденсаторы, а вот »-» выходы (зелёный/чёрный и синий/чёрный) подключаются к »-» динамика, а »+» динамика через конденсатор подключается опять же к массе.В качестве подготовительной операции настоятельно рекомендую убрать лишние (зелёный, синий, коричневый/чёрный и серый/чёрный) дабы не путались под руками. Они ни при каком варианте подключения НЕ НУЖНЫ. Что бы было понятнее всё вышеизложенное могу порекомендовать поискать в интернете схемы подключения УНЧ TDA7370, вышеизложенное будет понятнее. Так же можно перед подключениями перепроверить выходы магнитолы с помощью динамика подключенного через конденсатор к массе. При подключении к ненужным лишним «пустышкам» звука естественно не будет.
Мостовой режим — для использования двух колонок, а не четырех. Но именно так она чаще всего и используется. К тому же с низкоэффективными автомобильными динамиками, с ужасным акустическим оформлением.
У меня тоже колонок в автомобиле всего две, но это обычные домашние трехполосные колонки, и они худо-бедно выдают низкие частоты даже несмотря на разделительный конденсатор недостаточной емкости.
Пока снимал схему, обнаружил колечки вокруг паек предохранителя. Следствие применения модного ноне бессвинцового припоя — «гарантийный срок отработает, а потом купят новое». Пропаял подозрительные места, нарисовал на бумажке как переключить колонки — и пошел в машину.
После ремонта гамнитола заработала на полную мощность, до последней позиции регулировки 42. Добрался до проводов. Включил на средней громкости. При перетыкании проводка мост-полумост явно заметно изменение громкости. Зафиксировал в мост. Собрал. Стал слушать — полной громкости, как я всегда слушал ранее, уже не нужно. Достаточно уровня 30.
Ура! Всё работает!
