Вертикальная фрезерная машина Bosch POF 1400 ACE: мощность, скорость и плавный пуск
Это необычный обзор. В нем герой статьи звучит рефреном, поскольку для выполнения поставленной задачи одного лишь фрезера недостаточно. А задача интересная, красивая. Хоть и трудоемкая.
Зачем?
Наверняка у каждого домашнего мастера в хозяйстве имеется шуруповерт или дрель. Перфораторы встречаются в быту гораздо реже, как и прочие электролобзики с электрорубанками. А уж фрезер — вещь исключительно редкая, поскольку большинству она совершенно не требуется. Действительно, кому и зачем нужен такой тип электроинструмента? Отвечаем: тому, кто профессионально или на условиях глубокого хобби занимается обработкой какого-либо материала. Преимущественно дерева, хотя фрезером можно обрабатывать и пластик, и даже некоторые металлы. Алюминий, например. Придать форму кромкам детали, вырезать углубление или отверстие хитрой формы — все это можно сделать с помощью стамески и напильника (долго и некрасиво) — либо использовать фрезерную машину (быстро и аккуратно).
На одном из этих фото можно видеть деревянное изделие, напоминающее наличник. О-о-о, это интересная история. Давным-давно автор слышал версию, в которой утверждалось, что владельцы барж, использовавшие тягловую силу бурлаков, старались перещеголять друг друга в украшательстве своих суден. Для украшения использовался единственный доступный в то время материал: древесина. Кстати, на известной картине Ильи Репина можно видеть такую баржу. И на ней в самом деле присутствует немало резных узоров, особенно на носу и корме. Кто-то раньше обращал на них внимание? А Репин — обратил и запечатлел.
Для реализации такой красоты требовались умельцы, резчики. Но во второй половине XIX века деревянные баржи стали вытесняться металлическими речными судами на паровой тяге, и резчики по дереву остались без работы. Однако безработными они числились недолго. Был найден иной способ делиться талантом и попутно зарабатывать деньгу: домовая резьба. Именно во второй половине XIX века (совпадение? не думаю!) она получила широчайшее распространение. Теперь уже не владельцы барж, а хозяева домовладений соперничали с соседями в красоте резных наличников. Ну, а мастера-резчики продолжали создавать умопомрачительно красивые и сложные узоры. И да, попутно зарабатывать деньгу.
К чему это сказание в обзоре современного инструмента? А к тому, что рассматриваемый фрезер поможет нам в восстановлении наличника. Он был утрачен в результате небрежного отношения работников, вставлявших пластиковое окно, к старине и истории вообще. Они просто выкинули мешавший им наличник, попутно разломав его в щепочный хлам. Ну, типичные тиктокеры с рыбкиной памятью, что с них взять. По счастью, наличники, украшавшие другие окна, были бережно сохранены (хозяин вовремя приехал). Их-то мы и используем в качестве образца.
Как можно видеть, все наличники тут — прорезные (пропильные или сквозные). А вся резная конструкция, которая крепится поверх окна, называется накладной, поскольку отдельно вырезанные небольшие детали закрепляются на контрастной основе (такой основой иногда может являться крашеная стена дома).
Для прорезной техники выпиливания основные инструменты — дрель и пила. Пильный инструмент мог быть любым, от ножовки до лобзика. Факт: все наличники на этом фото были созданы почти полвека назад одним человеком. Но главное — вручную. Обычной ручной дрелью-коловоротом и лобзиком с ножным «приводом» на пружинке. И все же есть в этой работе — без сомнения, титанической — один махонький изъян. Вызванный отсутствием нормального инструмента. Речь о торцах фигурных деталей. Они прямоугольные, и это плохо. Не только по эстетическим соображениям, но и в плане долговечности. Острый или прямоугольный край древесины быстрее изнашивается, стареет, выветривается, дает трещины. Будь кромка плавной — наличник прослужил бы гораздо дольше. Но такую кромку не сделать без фрезера, которого в те времена просто не существовало. Мы не берем в расчет заводские станки, повторяем — вся работа велась только вручную. Годами.
Теперь другой темп жизни, у нас нет такого количества времени. Да и с терпением, признаться, проблемы. Как сделать резные наличники быстро? Первое же решение: заказать резку по своим эскизам. Лазерную или на станке с ЧПУ. Но увы, стоимость такой работы оказалась просто космической. До ста рублей за один метр прореза/пропила. Получается, что изготовление одной резной детальки размерами 100×500 мм и длиной кривых около трех метров обойдется в триста рублей. А весь наличник, целиком (25 деталей, из которых 9 уникальных, не повторяющихся, с общей длиной пропила около 70 метров) будет стоить около 30 тысяч! И это не считая материала. Который нынче тоже кусается. Нас абсолютно не устраивает подобный расклад. За такие деньги легко купишь не только материал и инструмент, но еще и выгадаешь вдвое-втрое.
Нет, забудем о малом бизнесе, который хочет кушать. Мы тоже хотим, а значит, делаем наличники самостоятельно. Конечно же, с помощью электроинструмента:
- Электродрель. Требуется для высверливания предварительных отверстий в заготовке для ввода пилки лобзика.
- Электролобзик. Имеет высокую производительность, существенно ускоряет и упрощает изготовление резного изделия.
- Ручной фрезер. Производительность ручного фрезера заметно ниже, чем у электролобзика. Использовать ручной фрезер для выпиливания сквозных узоров — это сложно, долго, плюс ко всему требуется твердый шаблон, изготовленный, например, из фанеры. Совсем не наш вариант. Поэтому использовать фрезер мы станем в основном для выполнения одной задачи, о которой уже говорилось: создание кромки с плавным краем.
Дрель и лобзик — это привычное, а вот фрезер, который был прислан специально к этой статье, нужно описать во всех деталях.
Характеристики
| Производитель | Bosch |
|---|---|
| Модель | POF 1400 ACE (на фирменной странице данная модель отсутствует) |
| Тип | Вертикально-фрезерный станок универсальный |
| Двигатель, мощность | 1400 Вт |
| Число оборотов | до 28000 об/мин |
| Диаметр цанги | 6 мм, 8 мм, ¼″ |
| Максимальный диаметр фрезы | 50 мм |
| Рабочий ход фрезы | 55 мм |
| Обрабатываемый материал | дерево, пластик, алюминий |
| Прочие характеристики |
|
| Вес | 4 кг |
| Стоимость | около 10 тысяч рублей |
| Розничные предложения (1 фреза в комплекте) | |
| Розничные предложения (6 фрез в комплекте) |
Комплектация
Инструмент в собственном пластиковом домике — это круто. А если кейс продуманный и компактный — вдвойне удобно. Тут даже кармашек имеется, специально для хранения руководства пользователя, а дополнительная деталь — параллельный упор — и вовсе привинчен барашковой гайкой. Также здесь присутствуют углубления для хранения шести дополнительных фрез, которыми любой владелец фрезера непременно обзаведется. Не сразу, конечно. Со временем.
К фрезеру прилагаются следующие аксессуары (слева направо и сверху вниз):
- переходник для подсоединения пылесоса (установлен)
- параллельный упор
- рожковый ключ
- кулачковый упор
- съемная копировальная втулка
- сменные цанговые патроны для крепления фрез, имеющих наконечники диаметром 6 мм, 8 мм и ¼″
- центрирующий стержень
- одна пазовая фреза диаметром 8 и длиной 20 мм
- болты и гайки для крепления кулачкового упора
- мультиязычное краткое руководство пользователя
На первый взгляд
Те, кто «в теме», давно знают, что Bosch выпускает два типа инструментов: любительские (бытовые) и профессиональные. Различить их очень просто. По цвету. Видишь зеленый? Это бытовой инструмент. Синий? О, это уже профтехника. Фактические же отличия скрываются в разных уровнях защиты: от ударов и проникновения пыли (синие модели, разумеется, тут выигрывают), от перепадов напряжения и заклиниваний (и здесь синие в выигрыше). Да почти всюду профинструмент будет в выигрыше. Ведь при изготовлении профессиональной линейки применяются особые материалы и технологии, которые гарантируют безупречную работу техники в суровых условиях открытых стройплощадок в течение всего рабочего дня. В отличие от синеньких, зеленые инструменты предназначены для относительно редкого применения в комфортных условиях домашней мастерской или гаража, и победить синего собрата они могут лишь одним фактором: низкой ценой. Однако на практике, используя зеленый инструмент, вы не заметите негативных отличий от синего инструмента. Но с условием: если только вы не работаете зеленым инструментом в режиме 24/7 где-нибудь в лесу, под дождем, в пыли, в снегу или на морозе.
Наш фрезер — разумеется, зеленый. Впрочем, для решения поставленной задачи (и будущих несложных задач) его хватит с избытком.
Человеку, который не знаком с таким типом инструмента, конструкция ручного вертикального фрезера может показаться нелепой. Но она продиктована самим назначением машины: двигатель, расположенный сверху, опирается на две подпружиненных опоры, закрытые гофрированными манжетами. Опоры, в свою очередь, покоятся на пластине с плитой скольжения (и то и другое — литье, а не какая-то там штамповка). Наконец, два уха по бокам — это не ухи, а рукоятки, чтобы удерживать машину обеими руками.
Рукоятки имеют наклон, соответствующий естественному углу наклона человеческой кисти. Резиновые вставки с перфорацией обеспечивают надежное удержание инструмента даже при использовании хлопчатобумажных перчаток.
Серьезное внимание уделено мерам безопасности. Так, между рабочей областью и оператором имеется поднимающаяся прозрачная шторка, которая защищает от стружки и прочих неприятностей типа мелких сучков, вылетающих из-под фрезы. Некоторые материалы дают стружку и пыль, вдыхать которую опасно для здоровья. В таких случаях желательно использовать пылесос, его шланг подсоединяется к специальной насадке. Но мы не пользовались пылесосом, поскольку обрабатываем обычную сосну, а все действо происходит на уличном верстаке, на свежем воздухе с ветерком, где любая пыль тут же разносится в стороны. А вот если бы работа велась в закрытом помещении — тут без вариантов, только с пылесосом.
В комплекте с нашим фрезером имеется три зажимных цанги для установки фрез с диаметром хвостовика 6 мм, 8 мм и ¼″. Простенькая 8-миллиметровая прямая пазовая фреза, имеющаяся в комплекте, позволит прорезать сквозное отверстие или вырезать углубление. Но не более.
Для смены цанги или фрезы потребуется накидной ключ на 19 мм, который также есть в комплекте.
Для того чтобы при работе гаечным ключом вал не вращался, нужно нажать и удерживать большую тугую красную кнопку-блокиратор.
Максимальный диаметр фрезы, который можно использовать с данной машиной, составляет 50 мм, а глубина хода варьируется в пределах 55 мм. Комплектная съемная копировальная гильза (иначе — втулка) вставляется в подошву и фиксируется сдвижным подпружиненным рычагом.
Для переноса контуров с образца или шаблона на деталь следует иметь в виду, что:
- толщина шаблона должна быть чуть больше высоты копировальной втулки (гильзы)
- диаметр копировальной втулки всегда больше диаметра фрезы, а значит, размеры пропилов в шаблоне должны быть соответствующим образом откорректированы
Кстати, зачем одна сторона подошвы, обращенная от оператора, имеет плоскую форму? Очень просто: этой плоской стороной удобно вести фрезер вдоль дополнительного упора (закрепленная доска или планка) при фрезеровании больших заготовок, например пазов.
Немного об эргономике фрезера. Рассмотрим такую «мелочь», как патрубок вывода электрокабеля. Он «смотрит» вверх.
И это правильно. Зачем кабелю ползти по рабочей поверхности вслед за инструментом? Кабель вообще не должен касаться обрабатываемой поверхности. А длина кабеля? В нашем инструменте она составляет достойные 260 см. Казалось бы, фрезер — не рубанок, а инструмент в основном для статичной работы, им не ерзают по доске на два метра вправо и на три влево. Тем не менее, провод здесь достаточно длинный, чтобы работать подальше от розетки или переноски.
Наконец: зажимной рычаг блокировки глубины фрезы, колесико регулировки скорости вращения фрезы, кнопка пуска. Видите, насколько они крупные и как удобно расположены, попадая ровно под нужные пальцы руки, даже если работаешь в суровых спилковых перчатках?
Минутка нытья
Проведя мысленную ревизию имеющегося парка инструментов, автор пришел к выводу, что подобной доработке не подвергались только ручные машины бренда Bosch и еще одной торговой марки, «не скажу какой, но тоже хорошей». Однако наш фрезер — исключение. Вот он, первый найденный минус: удерживать нажатой кнопку пуска можно не дольше минуты-двух, после чего ваш средний или указательный палец научится непристойным словам. Очень тугая пружина в этой кнопке, очень. А блокировка в кнопке отсутствует. Во имя безопасности, вестимо.
В остальном к эргономике органов управления претензий не имеется, все продумано за нас. Пожалуй, даже передумано. И вот почему. Уж очень много внимания уделено контролю за глубиной фрезерования. Или, иначе, за ходом фрезы. В этой мудреной конструкции сходу и не разберешься, это вам не штангенциркуль какой-нибудь. Система состоит из трех органов контроля:
- ручка тонкой настройки глубины фрезерования с поворотной шкалой
- маркировка согласования точки нуля
- ограничитель глубины с индексной отметкой и ступенчатым упором, который находится на подошве
Ручка тонкой настройки
Маркировка точки нуля
Ограничитель глубины
Прочитав внимательно инструкцию (а лучше сделав это несколько раз), становится ясно, что у вертикальной фрезерной машины не существует некоего абсолютно точного значения глубины хода, как, например, в дрели. Пользователь каждый раз при смене фрезы самостоятельно устанавливает нужную ему точку отсчета, которая называется точкой нуля. Дело в том, что хвостовики разных фрез могут иметь разную длину, и вставлять этот хвостовик в цангу до упора совсем необязательно и даже вредно. В инструкции к данному фрезеру указывается рекомендуемая глубина погружения хвостовика в цангу: 20 мм.
Чтобы установить точку нуля, нужно вращать ручку настройки до тех пор, пока риска нуля не совпадет с отметкой 0. Вот теперь можно поворачивать поворотную шкалу на ноль. Впоследствии поворот ручки настройки на одно деление в ту или иную сторону увеличит или уменьшит глубину погружения фрезы на 0,1 мм, а максимальное значение изменения глубины фрезерования, которое можно произвести рукояткой, составляет ±8 мм.
Наконец, для ограничения глубины погружения фрезы используется… Правильно, ограничитель глубины! Он состоит из металлической планки с индексной отметкой и ступенчатой втулки-упора, которая вращается на оси. Высота планки надежно фиксируется барашковым винтом, и, повернув ступенчатый упор в нужное положение, вы предотвратите случайное погружение фрезы на слишком большую глубину. Как бы вы ни старались, планка, упершаяся в ступеньку, не даст опуститься фрезе ниже положенного.
На практике, при выполнении несложных работ, все эти мудрености с установкой нуля и глубин попросту не нужны. Проще и быстрее установить глубину фрезерования, как говорится, на глазок, опустив фрезу вниз, вдоль кромки детали.
Рукоятка изменения глубины может понадобиться разве что для второго-третьего прохода фрезой, которые делаются глубже первого, чернового прохода.
Инструкция
Это критика целой, если хотите, отрасли. Да что там отрасли… Всех отраслей, вот так вот! Поскольку «оптимизация» окончательно победила во всех без исключения производственных сферах. Теперь, за редчайшими исключениями, инструкции к любым машинам и устройствам делятся на три класса:
- мультиязычные и/или мультимодельные (одна на всю линейку устройств), с рисунками только на первых страницах
- сверхлаконичные, в которых не содержится никакой полезной информации, кроме перечисления сертификатов и мер безопасности (привет сертифицирующим конторам!)
- отсутствующие инструкции (это вообще край, но встречается все чаще)
Инструкция рассматриваемого фрезера относится к первому классу. Нет, мы всё понимаем — экономия, эффективный менеджмент и так далее. Но неудобно же! Неудобно находить раздел с нужным языком (а разных языков в этой книжке аж 16!), рыскать по тексту, а затем, запомнив цифру, листать учебник к началу и пытаться найти нужный рисунок с нужной цифрой. Пока листаешь и ищешь — забудешь, что искал. К тому же многое из написанного относится не к нашей модели, а к младшей, с меньшей мощностью и функциональностью. То есть в процессе поиска информации эту самую информацию нужно еще и постоянно отфильтровывать, отсекая не относящееся к нашей модели. Нет, автор не страдает ни альцгеймером, ни деменцией, ни альцгеймером. И деменцией тоже. Просто не-у-доб-но. Неужели настолько дорого и трудно напечатать инструкцию для конкретной модели с иллюстрациями по тексту? А представьте, что вот эта статья вместо иллюстраций будет содержать ссылки типа См. рис. 27 в конце статьи? Удобно? Вот именно.
Управление
Из описания фрезера, которое приводилось выше, все предельно ясно: управление производится единственной кнопкой пуска. Скорость вращения фрезы меняется соответствующим колесиком, причем делать это можно непосредственно во время работы. Совсем другое дело — это регулировка глубины фрезерования, которая поначалу кажется очень уж мудреной. И, между прочим, быстро забывается, если какое-то время не пользуешься инструментом.
Рассматриваемый фрезер отличается от многих других моделей одним важным свойством: он оснащен технологией плавного пуска. При нажатии главной кнопки двигатель машины не взбрыкивает, как в шуруповертах, дрелях, пилах или газонокосилках, тут же набирая заданные обороты. Для полного раскручивания шпинделя требуется две-три секунды.
Нужно ли рассказывать о плюсах такого решения? Разумеется, плавный пуск — это в первую очередь безопасность. Если фреза (по забывчивости или неосмотрительности оператора) касается материала или погружена в углубление либо отверстие, то плавное ее раскручивание не позволит машине вырваться из рук, не сдернет фрезу в сторону, испортив материал.
Еще одна особенность работы, о которой необходимо постоянно помнить: при обработке кромок машину вести следует строго против направления вращения фрезы. Черными стрелками показано направление вращения фрезы, а стрелками белого цвета — направление, в котором следует вести фрезер.
То есть фреза должна постоянно встречать сопротивление материала, а не катиться вдоль обрабатываемой кромки. Если изменить этому правилу, то фрезер может сдернуть в направлении вращения фрезы, и заготовка будет испорчена заусенцами или вообще сколами древесины.
Эксплуатация
Вообще, главное при работе с фрезерной машиной — крепкие руки. Если какую-нибудь дрель не возбраняется держать одной рукой, то с фрезером такой фокус не пройдет. Взялся за рукоятки — лучше навалиться всем весом, иначе фрезу непременно уведет в сторону, даже если пользуешься жестким шаблоном или ведешь фрезер вдоль направляющей.
При решении нашей задачи мы не пользовались жесткими шаблонами, поскольку их изготовление потребовало бы времени не меньше, чем на основную работу. А в промышленных масштабах изготовлять наличники мы не собираемся. По крайней мере, пока. Вывод: для того, чтобы перенести фирменный узор на бумагу, а с бумаги на дерево, достаточно срисовать его прямо с монитора.
Теперь фрезы. Комплектная концевая прямая фреза — штука, конечно, неплохая. Но дана она лишь для ознакомления с инструментом. Нам же требуются (и потребуются в скором будущем) фрезы самых разных форм. Оптимальный вариант — приобрести набор. Тут профессионалы грустно понурили головы: это же несерьезно, качество ниже плинтуса. Парируем: мы не собираемся обрабатывать кубометры древесины. Задачи будут, как правило, разовые и небольшого объема. Да и сама фрезерная машина не предназначена для длительной тяжелой работы, об этом говорит даже цвет ее корпуса.
Что с материалом? Сосна — самый распространённый пиломатериал, отличается хорошими эксплуатационными свойствами. Ну и, чего греха таить — она дешева и всегда в доступности. У автора как раз завалялась парочка кубометров сухой доски толщиной 20 и шириной 100 мм (да, маловата ширина, надо бы 150, но покупать поздно — не высохнет). Из этой массы было отобрано несколько приличных с виду досок с минимумом сучков. Правда, и этот отобранный материал впоследствии пришлось пересортировывать, поскольку некоторые доски оказались, мягко говоря, негодными.
Конечно, основная работа свелась к просверливанию отверстий и выпиливанию сложных узоров с помощью электролобзика. Это долго и неинтересно, описывать нет смысла. Фрезер понадобился лишь после того, как все заготовки были сделаны. И вот для чего.
Слева — необработанные края отверстий, справа — обработанные. В чем плюс, где тут выигрыш? Во-первых, деталь остается прочной, так как диаметр отверстий увеличивается лишь на лицевой стороне, оставаясь небольшим по остальной глубине доски. Однако после покраски наличника обработанные отверстия визуально будут казаться крупнее, что как раз и требуется для большей выраженности узора. Ну, а про «во-вторых» мы уже говорили: сглаженные края продлят жизнь дереву, поскольку меньше подвержены выветриванию.
И что, это все? Нет, конечно. Фрезер чертовски пригодился в пропиливании вот такой фигуры, напоминающей лесенку. Вырезать подобные углубления лобзиком тоже можно, однако это займет гораздо больше времени.
В ролике можно видеть, что машина покачивается во время фрезерования. Верно, наша ошибка, не позаботились о дополнительной опоре, на которую должна опираться подошва. В качестве такой опоры можно использовать обычную доску той же толщины (высоты), что и обрабатываемая деталь. Просто положить ее рядышком, вот так.
Кстати, во время работы то и дело посещала мысль: как же фрезеру не хватает лазера. Судите сами, насколько проще было бы расположить фрезер на детали, имейся в нем лазерный луч в виде перекрестия, который указывал бы на точку соприкосновения центра фрезы с обрабатываемой деталью. Вот, мы подрисовали такой лучик.
Но увы, наш фрезер оснащен лишь светодиодной подсветкой. Кстати, довольно слабенькой. Почему такая слабая? Вероятно, потому что яркая подсветка будет слепить, особенно если обрабатываемая поверхность имеет большой коэффициент отражения. Имеющейся подсветки вполне хватает, хотя в солнечный день хотелось бы лампу помощнее.
Но оторвемся от нашей задачи, ведь фрезер способен на большее. В частности, стоит рассмотреть работу с машиной при использовании дополнительного навесного оборудования. Такого, как параллельный и кулачковый упор, а также центрирующий стержень. Зачем они нужны, в каких случаях их следует использовать?
Сама конструкция упоров подсказывает способы работы с ними. О плоской стороне подошвы мы уже говорили — она нужна как раз для такого дела, как работа со вспомогательным упором, в роли которого может выступать край закрепленной доски.
Некоторые фрезы могут иметь на конце шарикоподшипник. Малюсенький, но без него иногда — как без рук. Именно благодаря подшипнику кромка будет ровной, без уездов и перекосов.
Имеющийся в комплекте параллельный упор можно использовать разными способами. Например, при обработке все тех же кромок упор не даст фрезе съехать с детали.
Еще одна хитрость, которую можно осуществить с помощью этого параллельного упора. Если в него ввинтить центрирующий штифт, то фрезер превратится в подобие циркуля. Причем с регулировкой радиуса.
Наконец, еще одна деталь, которая присоединяется к параллельному упору — роликовый упор. Небольшое колесико катится по кромке фигурной детали, тем самым позволяя фрезе вырезать в детали углубление заданной кривизны.
Прелесть всех этих навесных дополнений в том, что они регулируются как душе угодно: в глубину, длину и высоту. Изменяя вылет насадок, меняя точки опоры для центрирующего штифта, создать узор любой формы — вполне по силам любому. Тому, кто имеет фантазию, кое-какое понимание начертательной геометрии, и — главное — крепкие руки.
Уход
Особо хитрого ухода фрезерная машина не требует. После каждого сеанса работы рекомендуется сметать мелкодисперсные частички с корпуса и из технологических углублений, не ждать, пока эта пыль отсыреет, затвердеет и в конце концов превратится в камень. Оставлять фрезу в цанге не стоит. Условия хранения фрезера — те же, что и для любого электроинструмента: в непромерзающем помещении, накрыв от пыли брезентом или мешковиной. Только не пленкой, она приводит к появлению конденсата, который сильно не нравится электрическим машинам.
Выводы
Фрезерная машина — инструмент в высшей степени узкоспециализированный. Специфический и редко востребуемый. В повседневной ремонтной деятельности он практически не нужен. Все строго наоборот: сам факт наличия фрезера вдохновляет на придумывание работы, в которой эта машина пригодится. А это уже — непаханое поле фантазий. От реставрации старых деревянных изделий до придания неповторимости типовой мебели из Икеи.
Рассмотренный вертикально-фрезерный станок Bosch POF 1400 ACE — это универсальный инструмент, отличающийся высокой мощностью, многоуровневой защитой и достойной комплектацией. Возможность использования фрез с наконечниками разных диаметров дает свободу выбора оснастки (хотя попробуй отыщи в магазинах фрезу с невосьмимиллиметровым наконечником). Двухступенчатая регулировка глубины хода — грубая и точная — с выставлением точки нуля позволит освоить новые навыки вплоть до гравировки.
Да, кстати, а что там с нашим наличником? На его изготовление понадобилась примерно неделя работы, которая велась по принципу «время есть — пойду попилю/пофрезерую». Теперь с ним все в порядке, уже на своем месте. Народу нравится.
Полный текст статьи читайте на iXBT
