Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 H: недорогой, практичный и эффективный
Детальные обзоры снегоуборочных машин довольно редки, а те, что есть, в основном сделаны в видеоформате с неизменным «всем-привет-подписывайтесь-на-мой-канал». Информация в них изобилует субъективными впечатлениями, а многие ключевые моменты либо умалчиваются по разным причинам, либо не упоминаются ввиду их «незначительности». Беда в том, что вот эти «незначительные» мелочи могут оказаться первостепенными по важности для тех пользователей, которые не имеют должного опыта и знаний. Нет, мы не виним авторов в умышленной лаконичности. Просто мастер не станет объяснять элементарные моменты, кажущиеся ему азами, известными каждому, вот и всё объяснение.
Сегодняшний обзор бензинового снегоуборщика берет свое начало от прошлогоднего обзора электрической снегочистки Worx. Всем хороша была машинка, если не считать пластиковый шнек. К тому же необходимость толкать машину здорово усложняет эксплуатацию — работа кажется не легче уборки вручную обычной лопатой. С одним отличием: лопату со снегом нужно откидывать, на что затрачивается минимум половина сил, а снегоуборщик отбрасывает снег самостоятельно. Да еще этот вечно мешающийся провод, так и норовящий намотаться на шнек… Эти минусы привели к решению обзавестись самоходным снегоуборщиком, свободным от проводов. Выбирать долго не пришлось — только бензин, без вариантов. Согласно принципу разумной достаточности, выбор пал на одну из самых доступных на рынке модель, обладающую достаточной мощностью и высокими эксплуатационными качествами. Здесь нет подогрева рукоятей, нет фары, нет электрозапуска, нет всяких магнитол с парктрониками — все эти излишества в разы увеличивают стоимость машины.
Аккумуляторные снегочистки однозначно не рассматривались. Не доросли еще. Максимум, оправдывающий применение современных аккумуляторов — это шуруповерты, перфораторы, лобзики и даже (условно) дисковые пилы. Но тяжелые машины аккумуляторы пока еще не вывозят, они способны обеспечить работу крупногабаритной техники в течение считанных минут, а это несерьезно. Мы же не с веранды снег убираем. Задача-минимум: очистка от снега придомовой территории, включая 30-метровый участок широкой дороги. Пока муниципального снегоуборщика дождешься — весна придет.
Характеристики
| Производитель | Patriot |
|---|---|
| Модель | PS 603 |
| Тип | бензиновый колесный самоходный снегоуборщик с двухступенчатой системой измельчения со стальным шнеком (система захвата и подрезки снега XTS) |
| Двигатель |
|
| Трансмиссия | 8 передач: 6 вперед, 2 назад |
| Тип колес | Winter Extreme 14×5,50–6, давление в шинах 2,0 бар |
| Система шнеков | двухступенчатая |
| Материал шнека | сталь |
| Диаметр шнека | 25 см |
| Ширина захвата | 56 см |
| Высота слоя снега при захвате | 42 см |
| Расстояние выброса снега | до 10 м |
| Регулировка угла поворота желоба для выброса снега | 190° |
| Регулировка наклона выброса снега | 70° |
| Дополнительные аксессуары | лопатка для очистки желоба |
| Размеры, вес | 66 кг |
| Розничные предложения |
Комплектация
Крупногабаритная коробка, в которой поставляется снегоуборщик, снабжена прорезями для рук. Это серьезно облегчило самостоятельную доставку машины, поскольку вес брутто оказался аж 73 кг! Здесь и далее приводятся фотографии, как сделанные самостоятельно, так и взятые со странички продукта на официальном сайте Patriot.
В коробке отыскался снегоуборщик с уже установленным ковшом и надетыми колесами, а также следующие аксессуары и комплектующие:
- верхняя рукоятка
- нижняя рукоятка
- желоб
- опорные лапы
- ключ свечной
- комплект метизов для сборки
- инструкция по эксплуатации
А вот системы Original Extention System (расширители/обрушители сугробов) в коробке не оказалось. Наверное, комплектация такая. Впрочем, все эти хитрые насадки зачастую оказываются больше маркетинговым пшиком, чем нужными и действительно работающими полезняшками.
На первый взгляд
Рассматриваемая машина относится к типу бензиновых самоходных колесных снегоуборщиков.
Двигатель расположен над колесной осью, чуть ближе к ковшу. Так достигается оптимальная развесовка, позволяющая без труда наклонить машину на себя, слегка надавив на рукояти.
Габариты снегоуборщика достигают 138 см в длину и 104 в высоту вместе с рукоятками и задранными вверх рычагами хода и шнека. Ширина машины в полном сборе составляет 64 см, включая выведенную вбок рукоятку для поворота желоба. Это значит, что машина легко въедет в стандартный дверной проем.
Снегоуборщик оснащен бензиновым двигателем типа OHV (OverHead-Valve, двигатель с верхним расположением клапанов), в которых впускной и выпускной клапаны расположены сверху от цилиндра.
Такие двигатели стоят дороже, чем двигатели SV (Side-Valve), они надежны, отличаются долговечностью, экономичностью и меньшим уровнем шума. OHV-двигатели рекомендованы для работы в профессиональной технике. Топливный бак имеет наклейку, согласно которой производитель гарантирует бесперебойную работу двигателя при температуре −25 °C.
Для проверки состояния свечи зажигания или ее замены используется прилагаемый свечной ключ.
Панель управления содержит единственный рычаг, который отвечает за переключение скоростей. Но об управлении машиной мы поговорим в отдельной главе.
Двухступенчатая система захвата и выброса снега состоит из вращающегося шнека, выполненного в форме спиральных ножей, и дополнительных «подгоняющих» лопастей, которые быстро вращаются против часовой стрелки, втягивают разрыхленный снег в желоб и выбрасывают его вверх. Между прочим, мы не поленились и подсчитали: за один полный оборот ножевого шнека лопасти делают ровно десять оборотов.
Ножевой шнек крепится к валу с помощью специальных болтов. Это срезные штифты, напоминающие обычные болты с канавками, проточенными по кругу в двух местах.
Задумка такая: в случае столкновения шнека с тяжелым посторонним предметом или ледяным затором, шнек не погнется и не сломается. В дело вступят эти самые срезные штифты, которые сломаются ровно по выточенным канавкам. При этом шнек перестанет вращаться, исключив повреждения других частей машины. Отсюда мораль: если шнеки в момент включения не вращаются, то в первую очередь следует проверить, не срезаны ли штифты. К машине прилагается набор запасных штифтов, однако их можно изготовить и самому, взяв обычные болты диаметром 8 мм и прорезав канавки болгаркой. Только не говорите это производителю, он рекомендует использовать только оригинальные штифты.
Разглядывая конструкцию желоба, через который выбрасывается размолотый и собранный снег, мы обратили внимание на непонятную штуковину. Подпружиненная металлическая рогатина из двух штырей на каркасе, которые прижимаются к внутренней стороне желоба. В руководстве об этом, конечно же, ни слова — фи, мелочи какие… Знающий и так знает, правда ведь? Коллективный разум подсказал назначение сего модуля: по всей видимости, это такая мера безопасности. Если кто-то, лишенный инстинкта самосохранения, решит рукой прочистить забившийся желоб, то подпружиненные рога не дадут руке втиснуться вовнутрь.
И правильно. Потому что для прочистки желоба производитель предусмотрел специальную штучку. На внешней стороне ковша имеются зажимы, удерживающие пластиковую лопатку. Она потребуется для очистки шнека, если тот забьется сырым снегом.
Кстати, похожим шанцевым инструментом снабжается и другая техника. Танкисты соврать не дадут.
На страничке продукта можно видеть описание дополнительной системы, которой снабжается снегоуборщик. Это система расширителей XTS, состоящая из двух насадок-ножей, крепящихся к ковшу по бокам. Их положение можно менять. В зависимости от своего положения эти насадки могут играть роль либо расширителей рабочей зоны, либо роль обрушителей сугробов при удалении больших массивов снега.
Расширение рабочей зоны
Обрушение сугробов
Но, как мы уже говорили, приобретенный нами снегоуборщик приехал без такой системы. Да и ладно. Между прочим, сделать такие расширители-обрушители можно и самому. Согнуть обычный кусок железа да просверлить в нем отверстия — дел на час. А надо ли?
Сборку машины лучше проводить в отапливаемом помещении. В идеале, конечно, это лучше делать вообще летом. Ведь, помимо привинчивания рукояток и натяжения тросов, придется еще заливать масло. И не только заливать относительно жидкое масло, но и набивать густую смазку в редуктор. На морозе делать такое некомфортно, мягко говоря.
Возиться, собирая машину, придется не больше часа. Это если с помощником и пользуясь руководством. Во время сборки нам не понадобилось снимать колеса, хотя в руководстве указывается такая необходимость. Они перекрывают доступ к болтам, фиксирующим рукояти, но перекрывают только спереди. Зато сбоку — пожалуйста, крути болты и гайки сколько хочешь, обычным гаечным ключом. Вовсе необязательно везде и всюду пользоваться гайковертом (все равно на морозе от аккумуляторного инструмента нет никакого толку). А вот при сливе отработанного моторного масла снять колесо все-таки придется, поскольку сливная трубка «глядит» аккурат на колесо.
Но снять и надеть колесо — дело минуты, оно удерживается на оси обычной скобой.
Кстати, для крепления верхних рукоятей прилагается всего три болта, а не четыре, как по логике должно быть. Не стоит паниковать: роль четвертого болта, крепящего рукоять, играет выносное крепление штанги для поворота желоба.
По-хорошему, во время сборки или после нее стоит потратить еще полчасика, чтобы протянуть все крепления и болты, которые только найдутся. Вообще все. Заводская сборка — дело такое, иногда это может быть лотереей. Иной сборщик возьмет да не подтянет важную гайку (в СССР ходила такая шутка юмора — дескать, нельзя покупать автомобиль, сошедший с конвейера в пятницу и понедельник). Хотя, признаться, мы таких недотянутых гаек не обнаружили.
В процессе сборки и протяжки важно не забыть добавить масло в двигатель. Мы использовали масло рекомендуемой вязкости 5W30. Поскольку в холодный двигатель заливалось холодное масло, сначала мы несколько переборщили, залив целых поллитра. После прогрева двигателя лишнее масло объемом около 50 мл вытекло самостоятельно, стоило отвернуть заглушку с щупом. Осталось примерно вот такое количество, уровень масла виден на фото. Определить уровень с помощью щупа очень непросто. Дело в том, что щуп ввинчивается почти горизонтально, и к тому же он оранжевый: прозрачное чуть желтоватое масло на щупе совершенно не разглядеть.
Нужно также набить смазкой редуктор шнеков. Перед этим требуется вывинтить из передней части редуктора особый клапан с шариком. Это пресс-масленка, через которую густая смазка подается специальным масляным шприцем. Ну, это в идеале.
Понятно, что масляный шприц нынче можно найти разве что в автосервисах. Ну или в гаражах, где в стародавние времена кто-то возился с «классикой». Добавить же в редуктор смазку можно и обычным медицинским шприцем, надев на его кончик резиновую прокладку (идеально подходит шайбочка от кровельного самореза) и хорошенько прижав шприц к впускному отверстию.
Мы использовали высокотемпературную литиевую смазку, она вытесняет влагу с металлических поверхностей, что нам и нужно. Редуктор принял чуть меньше 50 граммов смазки — стандартный пакетик.
Смазка в редуктор шнеков
Моторное масло
Наполнять смазкой редуктор нужно до тех пор, пока она не начнет выталкиваться наружу. Но во время работы смазка нагревается и увеличивается в объеме, а значит, излишки требуется удалить. Это легко сделать с помощью тонкой длинной палочки, которую нужно втолкнуть в отверстие и слегка пошуровать внутри — излишек выдавится сам, останется удалить его ветошью. В конце работы надо вернуть на место пресс-масленку, завернув ее с усилием. Тот самый клапан с шариком на конце.
В следующей табличке приводятся соответствующие рекомендации по маслам и жидкостям для двигателя и редуктора. И кстати. На первое время двигателю будет достаточно недорогого масла, все равно его нужно через первые пять часов работы сливать и заливать новое. Уже хорошее, подороже.
| Двигатель | |
|---|---|
| Марка масла | Patriot: Specific High-Tech 5W30 SJ/CF |
| Емкость масляного картера, л | 0,6 |
| Периодичность замены, часов работы | 50 |
| Емкость топливного бака, л | 3,6 |
| Тип топлива | бензин АИ-92 |
| Редуктор шнека | |
| Смазка густой консистенции | LX LP 2 |
| Объем, г | 50 |
| Периодичность смазки, часов работы | 50 |
Кстати, отметим важную деталь: крышка бензобака ничем не крепится. Очень жаль. Нужно будет сколхозить какую-то резинку или проволочку, чтоб крышка не упала в снег, пока заливаешь бензин.
Инструкция
Имеющаяся в комплекте бумажная инструкция составлена толково, иллюстрации сопровождаются текстовыми разъяснениями. Мерам предосторожности отдана целая глава, хорошо освещен процесс сборки. Но есть и упущения. Например, в описании технического обслуживания содержится достаточно подробная информация о замене масла в двигателе, однако нет ни одной картинки с редуктором шнеков, которому тоже требуется смазка. Конечно, опытный пользователь без труда найдет нужное отверстие для масляного шприца. Но ведь опыт сам не приходит с нуля.
Управление
Перед запуском двигателя пользователь должен произвести несколько простых манипуляций, запомнить которые несложно. Первое — перевести рычаг подачи топлива (нижний) в крайнее правое положение, Вкл. (обычно он всегда в таком положении, так что этот шаг пропускаем). Второе — перевести рычаг воздушной заслонки (верхний) в крайнее левое положение, Закрыто. Третье: наполнить топливом поплавковую камеру карбюратора, нажав 3–5 раз кнопку праймера. Четвертое: перевести переключатель зажигания в положение On. Наконец, пятое: вытянуть рукоятку стартера до сопротивления, и резким рывком запустить двигатель.
После того, как двигатель минуту-две поработает и прогреется, рычаг воздушной заслонки необходимо вернуть на место, в крайнее правое положение Открыто. Двигатель затарахтит более ровно, без истерических всхлипов. Все, машина готова к работе! Чтобы после работы выключить двигатель, достаточно повернуть переключатель зажигания в положение Off.
Подробно и пошагово все эти операции показаны в следующем видеоролике.
А вот и управление. Могут показаться странным расположение рычагов хода и включения шнеков — они задраны вверх. Человеческая рука устроена иначе. Казалось бы, удобнее осуществлять хват снизу.
Однако на практике понимаешь, что такое положение рычагов не доставляет никаких неудобств. Большие пальцы рук свободно захватывают рычаги, а сильно прижимать их не требуется, достаточно легкого нажатия. Крупные габариты рукояток позволяют работать даже в толстых теплых рукавицах.
И большой плюс — на рычагах нашей машины отсутствуют элементы защиты от случайных нажатий. Такие предохранительные язычки можно встретить в мотокультиваторах и других машинах. Не задействовав эти элементы, основной рычаг не нажмешь. Но это лишние движения, отнимающие время и усложняющие управление. А уж если вы работаете в рукавицах или варежках — попробуй-ка зацепи предохранитель. Вот один из таких предохранительных рычажков, будь он неладен.
Нажимать одновременно рычаг хода и рычаг привода шнеков не рекомендуется — слишком высокая получится нагрузка на двигатель. Лучше сначала запустить шнек, нажав левый рычаг, и лишь после того, как он раскрутился, можно начинать движение.
Кратко о переключении передач. В автомобилях, снабженных механической коробкой, для их переключения нужно нажать педаль сцепления. Однако в снегоуборочной машине обратный порядок. Рукоятка хода — суть та же педаль сцепления, только она всегда нажатая. Следовательно, для того чтобы переключить передачу, рукоятку требуется не нажать, а наоборот — отпустить. Да, машина при этом остановится. Резюмируем: переключение передач в снегоуборщике на ходу, без остановки — невозможно. Отметим также еще один минус. Ну, так себе минус… Минусочек, да и то с натяжкой. Дело в том, что в темноте, да и просто в потемках, включить нужную передачу очень трудно. Если с двумя передачами заднего хода особых проблем нет (большое расстояние между прорезями), то с передними передачами проблемка. Попробуй попади рычагом в нужную канавку, расстояние между которыми измеряется миллиметрами.
Хотя, совсем уж высокая точность тут не требуется, поскольку средняя скорость передвижения машины немногим выше рекорда скорости, который показала самая шустрая в мире черепаха по кличке Берти. Проще говоря, роль мотоблока нашему снегоуборщику не подходит совершенно. Но об этом будет рассказано и показано чуть позже, в правильной главе. Как положено, с цифрами.
Еще один регулируемый орган машины — выпускной желоб. Его поворот осуществляется вращением штанги с рукояткой, вращение желобу передается наружной червячной передачей. Можно видеть, что налипший снег ничуть не мешает повороту — производитель позаботился об этом, укрупнив червячный механизм.
Наклон направляющей желоба не менее важен, чем угол поворота. Если поворот определяет направление выброса снега, то наклон направляющей регулирует высоту выброса. Здесь диапазон ограничивается 70 градусами.
Следует иметь в виду: чтобы снег отбрасывался как можно дальше от машины, направляющая должна быть наклонена в среднее положение, а лучше — выше среднего. В таком случае энергия отработанного снега не будет теряться из-за удара о перпендикулярное препятствие. Это подсказывает элементарная логика.
На этом мы завершаем главу об управлении машиной и плавно переходим к главному. К эксплуатации.
Эксплуатация и рационализаторство
На что можно смотреть бесконечно? На огонь, на паркующуюся автоледи… А еще на что? Пожалуй, еще на работающие шнеки. Особенно, если видео замедлить в 10 раз.
Выпавший снег «благодаря» ледяному дождю покрылся сантиметровой коркой наста. Фактически льда. Можно видеть, как передние ножи рубят плотный наст в крошево, а внутренние лопасти живо подхватывают измельченную массу и выталкивают ее наверх. Производитель заявляет о выбросе на расстояние до десяти метров. Но мы-то понимаем, что речь идет о легком свежевыпавшем снеге, низкой температуре и минимальной влажности. Эти три фактора дают желаемую характеристику снега: легкий, в кристаллах и «сухой». Если же снег слежавшийся и «сырой», то и расстояние выброса окажется небольшим.
Хотя, если из желоба вылетит что-то посерьезнее снега, то расстояние выброса вполне может побить рекорды. Например, камень. С такой системой захвата, как в нашей машине, словить шнеком посторонний предмет — проще простого. Ведь шнек вынесен вперед, а подрезной нож находится позади, снизу. Частично риск захвата всякой всячины можно уменьшить, изменив высоту положения опорных лап. Эти две детали крепятся зеркально на внешних боках ковша и привинчиваются двумя болтами каждая. Лапы, сдвинутые до максимума, поднимают шнек на 5–6 сантиметров над поверхностью.
Однако следует понимать, что в таком случае идеально расчистить дорожку не получится, останется 5-сантиметровый слой. Ну, из двух зол всегда приходится выбирать какое-то одно. Дорога, которую нам приходится расчищать каждую зиму, просыпана щебнем. Производитель предупреждает: не рекомендуется эксплуатировать снегоочиститель на гравийных дорогах, т. к. гравий может легко попасть в крыльчатку и быть отброшенным ею, став при этом причиной травм или повреждений снегоочистителя и находящихся рядом людей и животных, а также различной собственности. Однако на практике такая дорога через несколько недель зимы покрывается плотным слоем утрамбованного снега, который скрывает все камни.
Во время работы часть снега оседает на горячем корпусе глушителя. В результате появляется пар, и на душе становится чуток некомфортно. Но не следует этого бояться, вполне нормальная ситуация.
Температура глушителя за 15 минут работы превысила 250 °C. Двигатель при этом нагрелся незначительно, не выше 30 °C.
Вид слева, со стороны глушителя
Вид справа, со стороны двигателя
А теперь — вечная проблема и шикарный повод для нытья. Ну почему производителю не прилепить к двигателю какой-нибудь счетчик моточасов? Электромеханический, электронный, вибрационный, индукционный… Да какой угодно, лишь бы он отсчитывал «пробег» или просто намекал на примерное количество отработанного времени. Неужели каждый владелец бензинового инструмента ходит с секундомером, отмеряя время работы двигателя? Не верится. А надеяться на субъективные ощущения типа «вчера, кажется, часа полтора чистил» — несерьезно. И тем более всю эту субъективщину никак не суммируешь. Брать среднее арифметическое число, примерно прикинув количество отработанных часов за неделю, месяц, год? Но как-то ненадежно все это. Разве что прикрутить к панели управления глубокую пепельницу, чтобы потом, пересчитав бычки, вывести примерное время работы. Но, во-первых, курение вредно. И во-вторых тоже. Да и вообще, вариант не ахти. Что бы этакое придумать?
Оказывается, существует экстремально дешевое решение, которое выглядит как-то так:
По-научному этот гаджет называется индуктивным тахометром. Он монтируется в считанные минуты: достаточно намотать прилагаемый проводочек вокруг кабеля свечи зажигания, сделав четыре витка (по другой версии — пять, но разницы мы не заметили) и закрепив свободный конец стяжкой, а другой конец провода вставить в канавку на обратной стороне корпуса счетчика. Единственный минус — встроенная в прибор батарея. Её нельзя поменять, поскольку устройство неразборное. Но, кажется, три года работы обещают. Вот и проверим. Осталось дождаться поступления посылки.
Она пришла на удивление быстро — не иначе, склад где-то рядышком. Приборчик мы приклеили прямо к панели управления сверхпрочной двухсторонней клейкой лентой. Теперь машина выглядит почти как машина. Но работает ли приборчик?
Как ни странно, работает. И показывает время наработки с точностью до 1/10 часа. Теперь определить срок замены масла не составит никакого труда.
Бензобак снегоуборщика вмещает 3,6 литра бензина, используется АИ-92. Расход топлива — субъективно — невысок, на три часа работы ушло полбака. Возможно, мы ошибаемся в ту или другую сторону, практика покажет. Ведь теперь машина с тахометром.
В зимний период темнеет рано, а снег зачастую требуется убирать независимо от расположения солнца. Тут могли бы помочь фары, но их у снегоуборщика нет. Да если бы и имелись, толк от них будет лишь во время работы двигателя. А если двигатель остановлен в целях прочистки желоба, например? Аккумулятора-то у машины не имеется. Мы не нашли ничего лучше яркого аккумуляторного фонаря. Который к тому же можно закрепить не на снегоуборщике, а непосредственно на одежде. Прекрасно освещает!
Если прожженному рекламщику дать задание выгодно описать ручную систему поворота желоба, он наверняка сочинит вирши типа таких: получайте наслаждение от досконального контроля за процессом поворота желоба благодаря продуманной форме рукоятки… Ну и так далее. Да ничего подобного. Крутить эту рукоять неудобно. Не-у-доб-но! И муторно. Особенно, если вышел с машиной не во чисто поле, ворон пугать, а убираешь снег с улочки, имеющей многочисленные съезды и тропинки, которые не нужно закидывать снегом с дороги во избежание получения соседского «фи». Или двор, не по сценарию заставленный всякими строениями и лавочками. По факту, работа с рукояткой поворота желоба в таких случаях занимает почти столько же времени, сколько процесс чистки. Вот бы это дело автоматизировать!
Тут помогли друзья и коллеги (конечно же, впоследствии оказалось, что все придумано до нас). На роль движителя был взят старенький шуруповерт, который работает от никель-кадмиевой батареи. Шуруповерт этот несовременный, для повседневной работы слишком тяжелый и крупный. Но это именно то, что нужно: здесь имеется электронный реверс (желоб нужно вертеть в разные стороны) и механическое переключение скоростей (позволяет раз и навсегда переключиться на низкую скорость).
Его Ni-Cd-аккумулятор, в отличие от современных литий-ионных, на морозе работает как положено, а не превращается в тыкву. Небольшая доработка шуруповерта заключалась в удалении штатного рычажного блока пуска и добавлении выносного переключателя на длинной «гофре».
Из-за отсутствия опыта не обошлось и без ошибок. Так, взятый поначалу пластиковый переключатель оказался негодным для работы на холоде, заедает. Более того, такой переключатель требует собственного корпуса, а это увеличивает габариты и делает управление неудобным. Чтобы повернуть желоб, придется освободить одну из рук. Но руки всегда заняты удерживанием рычагов хода и привода шнека. Значит, придется останавливать либо шнек, либо машину.
Это несерьезно. Водитель не должен останавливать автомобиль лишь для того, чтобы включить дворники или поворотник. Хотелось бы управлять поворотом желоба, не отрывая рук от рычагов. Значит, вариант лишь один: тумблер. Который можно вставить прямо в металлическую панель снегоуборщика, аккурат под большой палец руки. Левша может поставить тумблер под левую руку, а мы избрали традиционное праворукое размещение.
Особенность этого двойного двухпозиционного тумблера с возвратной пружиной заключается в том, что в среднем (умолчальном) положении не замыкаются никакие контакты. В итоге получилось нужное: при переводе тумблера в разные положения двигатель шуруповерта крутится то в одну сторону, то в другую.
Не меньше терний было пройдено и при размещении всего этого хозяйства на рукоятной раме снегоуборщика. Во-первых, хотелось добиться некалечащей рационализации. То есть обойтись без просверливания узлов снегоуборщика (отверстие для тумблера на панели не считается), без сварочных шрамов и прочих деструктивных изменений. Цель — легкая установка и снятие всего электрообвеса с возможностью в любой момент вернуть старую ручную штангу. В ход пошли самодельные упоры, стяжки, хомуты, мягкие резиновые прокладки и кустарный фиксатор положения штанги, согнутый из 8-миллиметровой шпильки. Вышло не очень-то симпатично. Зато дешево, надежно и практично.
Непременное условие: соединение поворотной штанги желоба с патроном шуруповерта не должно быть жестким. При работе снегоуборщик вибрирует, расстояния между узлами могут меняться, пусть на миллиметры, но все же. Вибрация при жесткой сцепке всегда приводит к разрушению узлов, это известно даже начинающему механику. Выходом является гибкий удлинитель, который сгладит все эти шероховатости, не даст креплениям и соединениям пойти вразнос. Кстати, имеющийся в шуруповерте механизм «трещотки» оказался крайне важным: он предохраняет от поломки червячный механизм поворота желоба, а заодно и сам шуруповерт.
Ну совсем другое дело! Единственная «сложность» — это аккумулятор, который перед работой нужно взять из теплого помещения, а после работы забрать обратно для хранения или подзарядки. Вот теперь от чистки снега действительно получаешь наслаждение. Или как там рекламщики пишут.
В заключение эксплуатационной главы требуется перечислить основные меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при работе с машиной. Конечно, главное тут — снова риск попадания объектов в рабочую зону шнека или наезд на торчащий объект типа штырей, ступеней, кирпичей, бордюров и т. д., которые не видны под снегом. Ни в коем случае нельзя приближаться к работающему шнеку, наклоняться к нему, размещать рядом с ним руки, ноги или элементы одежды.
Всегда следите за направлением струи выбрасываемого снега. Вместе со снегом может вылететь камень или другие твердые объекты. А они летят гораздо быстрее и дальше, чем пушистый снег. И если в это время выпускной желоб направлен на людей, окна или автомобили, то результат нетрудно спрогнозировать. Если же во время работы вы ощутили удар или вибрацию — следует немедленно остановить двигатель и произвести осмотр шнека.
Кстати, мы почти не сталкивались с ситуацией, чтобы колеса машины забуксовали. Даже на траве, спрятавшейся под снегом, снегоуборщик уверенно ползет вперед. Вот что делает «гусеничный» агрессивный протектор. Да, на голом льду машина непременно забуксует, однако и на это имеется ответ:
Уход
Машина оборудована комбинированным воздушным фильтром. Во время работы на фильтре могут накапливаться частицы снежной пыли, которые при таянии увлажняют пористый фильтрующий элемент. По окончании работы эта влага может превратиться в лед, фильтр перестанет пропускать воздух, и при последующих попытках завести машину, двигатель будет глохнуть. Чтобы этого избежать, фильтр требуется промыть и высушить. Он легко снимается.
По окончании работ нужно очистить корпус и рабочую зону шнеков от снега. Это крайне важно! Вот что может случиться, если пренебречь этим правилом. Снег, оставленный в зоне шнеков, во время оттепели подтаял, а в ночной мороз — естественно, замерз, намертво заблокировав лопасть шнека, забирающего резаный снег. Пришлось проводить оттайку с помощью двухкиловаттной теплопушечки.
Отсюда еще один закон: по окончании работ постарайтесь вычистить от снега область лопастей, а сами лопасти следует привести в такое положение, чтобы застывший лед их не заблокировал.
Однако этого мало. В любом случае, перед запуском двигателя обязательно прокрутите рукой эти лопасти, чтобы убедиться в их свободном вращении. Если включить заблокированные льдом шнеки, нетрудно испортить редуктор. Да, в этом редукторе имеется какая-то защита от подобной напасти, мы в этом убедились, когда пытались включить шнек, не зная, что он схвачен льдом. Но лучше так не делать.
Снегоуборочную машину необходимо хранить в помещении с естественной вентиляцией. Не допускается переворачивать, класть набок и наклонять машину более чем на 20 градусов от горизонтали. Перед длительным хранением необходимо произвести консервацию:
- промыть и вытереть все окрашенные поверхности
- неокрашенные металлические поверхности обработать силиконом и смазать техническим вазелином
- слить бензин из топливного бака,
Полный текст статьи читайте на iXBT
