Опыт печати SLA на массовом сегменте 3D принтеров в 2025
В основе SLA лежит принцип полимеризации смол на основе акрилатов. Пигменты меняют их цвет, преломление, степень поглощения УФ излучения и т.д. , присадки — вязкость, гибкость, температуру плавления, твёрдость, зольность, гибкость, износостойкость и т.д., температура состава и плотность светового потока — скорость полимеризации.
Платформа на первых слоях максимально (но без фанатизма) прижимается к экрану. Микро-фактура платформы обеспечивает адгезию первых слоёв которые называются «базовыми» обычно их 5–7 (больше не надо, будет их деформация, отслоение от платформы) с засветкой 30–45 секунд на слой, дальше идут слои перехода 10–15 (так как толщина первых слоёв всегда больше, то они компенсируют деформации модели) с засветкой 2–3 секунды на слой, сама печать модели начинается примерно от 50 слоя. Самые большие нагрузки на механику и дисплей (с плёнкой ванночки) идут именно на этих слоях. Ресурс экрана ~2000 часов, плёнки в ванночке — минимум 20 печатей (но я постараюсь рассказать как сделать 100+)
Итак рамка. По сути это плёнка натянутая на барабан. Качество поверхностей на которых натянута плёнка с завода — никакое (пользуйтесь увеличительным инструментом). Фрезерованная и не отшлифованная, зазубренная и покрашенная чёрной краской (которая потихоньку отваливается оседая на дно). Натянутая на такой край и подвергаемая деформациям плёнка живёт 20 -50 печатей. Фотополимер проникая в промежуток между ними и застывая, усиливает эффект. Прижимая ванну к алюминиевому основанию (а она ляжет именно на такие микро-выступы) вы гарантированно что-то в итоге сломаете. Порвётся плёнка и полимер затечёт куда не надо. Поэтому такой край шкурится и выполировывается в небольшой овал (поролоновые губки с разной зернистостью идеальны). Выполировывать лучше одним движением, словно меч)
Внутренняя сторона не рвёт плёнку, внешняя тоже (создаётся почти идеальная герметичность) и вдобавок даёт возможность несколько раз снять для чистки рамку с плёнкой (бывают случаи когда смола всё же застывает на краях) снимайте медленно и в несколько заходов. Ванна с плёнкой после каждой печати вытирается и промывается растворителем (используйте шприцы как дозаторы и очень бережно относитесь к природе и своему здоровью) На отмывку ванны уходит ~5 мл. Смывку я добавляю в смолы (позже объясню зачем).
Экран и платформа. Выравнивание платформы я не буду описывать, есть тест с четырьмя листами. А вот калибрацию датчиков давления надо знать каждому. На Эникубике меню перемещения — меню Move и 11 раз (?) нажать на иконку Move Z слева вверху. Так как платформы не калиброваны по массе и их много версий, то разница в 50 грамм может создать такое давление на экран, что при тесте с бумагой я её порвал пытаясь вытащить (минус плёнка и экран если не повезёт) листы должны скользить с усилием, но не проскальзывать. Единицы измерения очень странные (я на втором этапе калибровки просто прилагаю небольшое усилие снизу на платформу и беру значение единиц на 100 меньше) при диапазоне ~300 с платформой и без. При выключении калибрация скидывается (ещё нет температурной компенсации). Датчик давления начинает отрабатывать от оптического концевика (~1–2 мм от экрана) поэтому не советую что-то клеить на платформу. Когда она втыкается в ванну с смолой при первом заходе на неплохой скорости лучше пусть будет запас. Высоту отработки датчика надо было сделать минимум на 5 мм.
Смола. Самая главная её характеристика — вязкость. Она измеряется, об этом даже есть статья в вики, но не на заводе. Разница бывает в 2 раза. 200~400 единиц норма для одной смолы. Оптимум 250–300. Обычно 400+ как патока. Печатать такой не советую. Хлопки плёнки (перерасход), не пропечатанные куски модели, кривая геометрия. Мой совет — мешать смеси и добавлять всякое.
Мой рецепт — на литр смеси примерно 50 мл растворителя — 646–649 и 10 мл сольвента (экспериментируйте, но без фанатизма). Сразу отвечу на вопрос об усадках — их почти нет. Контракция при химическом взаимодействии сольвента уменьшает объём почти до 1 литра. Ароматические углеводороды могут улучшать сшивку полимерной матрицы, и снимать внутренние напряжения в чистых акрилатах. За счёт увеличенной выдержки 3.2 сек модель более жесткая и близкая к окончательному объёму. Испарение (большая площадь ванны) ещё уменьшают объём (поэтому я добавляю чуть присадок перед каждой печатью). Лучше иметь тару в которой держать готовую смесь в небольших количествах. Данный способ не только увеличивает текучесть, но и восстанавливает просроченные смеси (что особенно критично для прозрачных полимеров), но там свои хитрости и о них в другой раз.
После печати поддержка хорошо отрывается под горячей водой (фен — сразу минус геометрия), 0.3 пятно для одинарных поддержек, при группировании можно и 0.2(до 0.15) сделать. При моделировании закладываю плоскость (удобно просто спроецировать кривую на поверхность) и сделать её плоскостью 0.2 — 0.6 которая будет поддержкой. Уменьшает время проведённое в слайсере и увеличивает шанс что всё будет хорошо)
В следующий раз я постараюсь очень подробно и с картинками рассказать о важных моментах, о том куда затекла смола, почему принтеры не моют, заменю экран с эникубика на элеговский, вырежу родную систему охлаждения и модифицирую её (сделав принтер тише системника), нарежу нормальную резьбу вместо заводской на критической детали, напечатаю переходник для компенсации высоты более качественного экрана и вытащу (систему автоматического выравнивания сделав из палок свою чтобы компенсировать разницу в высоте), как сэкономить на всём что только можно и возможно дам волю эмоциям.
Всем добра)
Habrahabr.ru прочитано 12138 раз
