Обзор ANYCUBIC Kobra 2: быстрый старт в 3D-печать24.05.2023 19:16

Что почём

Если водятся деньги, проще взять модель с полным фаршем, ознакомившись перед этим с отзывами. Но для первых шагов в 3D-печати разумнее уложиться в небольшую сумму. Если выбирать что-то до 25 000 рублей, неплохим вариантом по характеристикам выглядит новая модель в серии FDM-принтеров компании ANYCUBIC. Kobra 2 незначительно отличается внешне от предыдущих решений и имеет несколько технических усовершенствований.

FDM — это печать методом послойного нанесения расплавленного материала. Суть его в том, что намотанный на катушку пластиковый пруток (филамент) подаётся в нагретый экструдер и через сопло выдавливается на поверхность рабочего стола. Как именно перемещается каретка печатающей головки и стол, зависит от кинематической схемы принтера.

Конструкция и комплектация

Принтер построен по распространённой кинематической схеме Prusa, или, в народе, «дрыгостол». Каретка перемещается слева направо (ось X) и, наращивая слой за слоем, вверх (ось Z). А стол движется вперёд и назад по оси Y. Размер рабочей области — «эмка+», то есть 220×220 х 250 мм.

Для начала принтер надо собрать. Не бойтесь, проводить выходные, скручивая полсотни деталей, как это бывает в дешёвых «конструкторах», не придётся. Здесь сборка крупноузловая: инструкция занимает одну сторону небольшого листка, а основных компонентов два. В массивном основании спрятаны блок питания и управляющая плата. К нему с помощью четырёх винтов крепится вертикальная рама. Остальное — мелочи: навешиваем сенсорный экран, прикручиваем держатель катушки с пластиком, монтируем печатающую головку. Главное правильно подсоединить все провода, но это не составляет большой проблемы, поскольку все они подписаны.

Рама выполнена из толстого металлического профиля и не вызывает сомнений в жёсткости конструкции, что очень важно для точности печати. Только верхняя перегородка буквы «П» сделана из пластика. Но она весьма массивная — за неё вполне можно браться, чтобы переносить принтер. Сколько мы ни печатали, никаких геометрических искажений не видели.

Гладкости и шелковистости получаемых деталей также способствуют качественные подшипники SG15, расположенные на направляющих. Два таких подшипника обеспечивают широкую базу каретки с печатающей головкой, что уменьшает погрешность.

Комплекс из жёсткой конструкции, точных направляющих и подшипников напрямую влияет на скоростные показатели. А производитель заявляет о возможности печати на скорости 150 мм/c. Для бюджетного принтера показатель отличный, но мы ещё проверим это на практике.

В комплекте с принтером идёт несколько полезных вещей: сменное сопло, гаечные и торцевые ключи, иглы для чистки сопел, стяжки, флешка с софтом и инструкцией, а также филамент (PLA). Небольшая придирка: запасное сопло имеет тот же диаметр, что и установленное в головке — 0,4 мм. Могли бы положить и 0,3 для экспериментов с более тонкой печатью.

Флешка фактически представляет собой USB-переходник для карты microSD. Именно её надо вставлять в принтер после того, как на неё будет записана с помощью компьютера нужная вам модель.

Эргономика, или печатаем по-человечески

Пожалуй, самое главное, что понравилось в работе Kobra 2, — это возможность в любой момент включить устройство, вставить SD-карту с моделью, тапнуть по кнопке Print на сенсорном экране и пойти заниматься своими делами. А по прошествии времени вернуться к принтеру и, не мучаясь с отдиранием от стола, забрать готовое изделие.

В ходе теста мы распечатали 25 моделей. Независимо от того, находились мы рядом с принтером или нет, запоротых деталей он не выдал, а качество всегда было предсказуемым. На такую повторяемость результата работают сразу несколько технологий и особенностей новинки.

Блок питания на 400 Вт обеспечивает быстрый нагрев стола и хотэнда (горячей части печатающей головки) до температур, необходимых для печати выбранным видом пластика. Для PLA это 60°C и 215°C соответственно. До этих величин температура добирается за 70–75 секунд.

Одна из головных болей 3D-печатников — плохое прилипание первых слоёв детали к столу. Вследствие этого может начать отклеиваться какая-либо из сторон изделия (как правило, отрыв начинается с острых углов). В итоге страдает красота модели или даже функциональность, если вы, например, печатаете шестерёнку. Какую-нибудь высокую деталь с небольшой опорной поверхностью может просто оторвать от стола, и произойдёт это, как назло, почти в конце процесса.

Чтобы избежать таких проблем, в принтере имеется автокалибровка уровня стола. Её надо сделать в самом начале работы, выбрав в меню Prepare — Leveling — Auto-leveling. Да, русского языка в интерфейсе принтера нет — будем надеяться, пока. Далее печатающая головка пройдётся по 25 точкам рабочего стола, бесконтактным сенсором измерит расстояние и выставит правильное смещение по оси Z. Выставить это смещение в настройках можно и вручную, если хотите, чтобы сопло сильнее прижимало филамент к столу. Пригодится при печати капризным ABS-пластиком. Кстати, в процессе автокоррекции сопло тоже будет прочищено на специальной площадке.

Что касается отделения детали, оно происходит максимально просто. При сборке принтера на стол кладётся так называемый PEI-лист — пластина из пружинной стали. Она удерживается на столе с помощью магнитов. После окончания печати достаточно снять пластину со стола и слегка согнуть. Всё — готовая деталь у вас в руках.

В принтере имеется датчик, следящий за поступлением прутка. Если филамент кончился, печать автоматически ставится на паузу. Её можно продолжить после замены катушки.

Качество или скорость? Или и то и другое?

Чтобы посмотреть, на что способен принтер, мы первым делом распечатали тестовую модель с комплектной флешки. Настроек не меняли: толщина слоя — 0,2 мм, скорость — 150 мм/c, пластик PLA. Принтер без проблем осилил мост — элемент длиной 5 см без поддержек под ним. Никакого провисания и расслаивания нижних слоёв. Качество ретракции, то есть прерывания печати и отдёргивания экструдером прутка назад, демонстрируют 9 вертикальных шипов. Печатающая головка без проблем переходила от одного шпиля к другому, не оставляя никаких «соплей». Также на примере этого элемента видно отсутствие вобблинга — периодического вертикального отклонения.

Что ж, проверим, как на качестве сказывается высокая для бюджетного принтера скорость в 150 мм/c, выставленная по умолчанию в файле конфигурации. Для этого мы распечатали коробочки. Они, кстати, весьма удобны для хранения всяких сопутствующих 3D-печати мелочей, которыми вы точно со временем обзаведётесь: болтиков, сменных сопел, пинцетов, припоя, разъёмов и много другого. Они весьма объёмные и с протяжёнными прямыми поверхностями — головка чаще перемещается с максимально возможной скоростью, и разница в зависимости от режимов ясно видна. Сделали два варианта с толщиной слоя 0,1 и 0,2 мм, распечатав каждый со скоростью 80 мм/c и 150 мм/c.

На максимальной скорости принтер печатал модель на 16% быстрее с тонкими слоями и на 14% — с дефолтными, по 0,2 мм. Разница свелась к тому, что у деталей, созданных с толщиной слоя в 0,2 мм в скоростном варианте было чуть больше «соплей», которые, впрочем, легко удалить руками. В коробочках с 0,1 мм и такой разницы нет. Так что печатать на максималках можно и нужно!

Немного о софте и том, где брать 3D-модели

Для подготовки любой 3D-модели, скачана она из сети или нарисована вами лично, понадобится специальная программа — слайсер. Она формирует необходимую для создания детали траекторию, которую должна пройти печатающая головка, а также передаёт принтеру настройки температуры и другие параметры, специфичные для изделия или выбранного пластика.

В комплекте с принтером поставляется программа PrusaSlicer, созданная на базе популярной Slic3r. Софт бесплатный — его последнюю версию можно скачать с официального сайта. А вот файл Suggested parameters for PLA_V1.0 3–20.ini с флешки пригодится. На нём содержатся оптимальные настройки для комплектного пластика. Его надо импортировать в PrusaSlicer.

После этого в слайсер надо закинуть скачанную или нарисованную вами модель. Она, как правило, представлена в формате .stl, хотя поддерживаются и другие варианты. Если модель простая, достаточно нажать кнопку «Нарезать» — и программа подготовит код для принтера в файле с расширением .gcode. Его надо записать на карту памяти и перенести на принтер. Учтите, что кириллица в именах файлов не отображается, так что пишите их латинскими буквами.

Самый популярный источник 3D-моделей — это, конечно, сайт Thingiverse. Instructables ориентирован на самодельщиков и предлагает детали для хобби или даже такие проекты, как напечатанный микроскоп. Всевозможные статуэтки и коллекционные фигуры можно найти на MyMiniFactory. Там есть и платные, зато очень качественные модели. Хотите разместить заказ на моделирование? Тогда вам на сайт русскоязычного сообщества 3D-печатников — 3Dtoday. Здесь можно почитать истории других владельцев принтеров или задать технический вопрос.

Научиться самим моделировать несложные детали тоже несложно. Из бесплатных 3D-редакторов рекомендуем FreeCAD. По нему на YouTube можно найти массу обучающих роликов — какую-нибудь коробочку за вечер вы нарисуете. Можно и не устанавливать софт, а рисовать в онлайн-редакторе ScetchUp. Конечно, для чего-то более сложного необходимы практика и время на обучение.

Технические характеристики

ТЕХНОЛОГИЯ FDM РАБОЧАЯ ЗОНА 220×220 х 250 мм ТОЧНОСТЬ 0,0125 / 0,0125 / 0,0025 мм по осям X/Y/Z ГАБАРИТЫ 440×435 х 486 мм ВЕС 8,4 кг

Итоги

ANYCUBIC Kobra 2 — хороший выбор для знакомства с 3D-печатью. Он снимает множество головных болей у не очень опытных пользователей по поводу настройки, обслуживания и калибровки. И не за счёт компромиссов в качестве — оно стандартное для хорошо отстроенных и точно собранных принтеров этого ценового сегмента. При этом новинка выдаёт отличную скорость печати, на которую способны уже не все.

©  4PDA