Намастэ, Гималаи! Приключения продолжаются
Полным ходом движется экспедиция «В тени Гималаев», партнёрами которой выступают компании Microsoft и Dell. Напоминаем, что Ивану Дементиевскому, организатору путешествия, были предоставлены два гаджета на операционной системе Windows 8: мобильный ультрабук Dell XPS 12 и ударопрочный ноутбук Dell Latitude E6420 ATG.
— Пожалуй, любое, даже самое интересное и долгожданное путешествие, начинается обыденно и даже немного скучно. Встреча с гидом, который знает местность, знакомство с портерами (непальскими носильщиками), которые помогут нести вещи, и водителем автобуса, который отвезёт к месту старта. Всё довольно привычно. Скоро дорога убаюкивает своей монотонностью и от торжественности начала чего-то важного и захватывающего не остается даже намёка.
Так было и у нас. После многочасовой тряски в автобусе, шатаясь, мы выбрались наружу и, взвалив на спину каждый свою ношу, нестройными рядами вышли на тропу. Надо сказать, тропа, ведущая вокруг Манаслу, начинается весьма широко и по ней гоняют видавшие виды джипы. В них сидят в основном парни с загадочными лицами, на которых лежит печать гордости, радости и отстраненности от окружающего мира. Но пройдя несколько километров, мы наконец добираемся до того места, где обрывается деревенский хайвэй и откуда дорога начинает струиться тонкой ниткой паутины, взлетая на холмы и опадая у рек.
Почти сразу же меняется облик деревень и их жителей, пропадают цветастые розовые чулки у женщин и жвачка, которую, очевидно, модно жевать в этих краях, предаваясь занятию день напролёт. Взгляды становятся осмысленными и естественными — словом, тут начинается настоящая жизнь горцев, которые каждый раз, встречая путешественника, говорят «намасте», открыты и всегда рады общению.
Сперва тянутся селения, в которых проживают в большей степени индуисты, но уже на третий день пути, когда появляются на дорогах первые чортены, в деревнях сплошь и рядом встречается более высокий народ, корни которого и культура родом из Тибета.
Тут нужно сделать отступление — не потому что мне так хочется, а потому, что мы его там действительно сделали. Прежде чем пройти весь круг Манаслу с непременной «вкусняшкой» в виде перевала Ларке пасс (Larke pass, 5156 м.), мы направляемся в долину Цум (Tsum) — место, где обитают снежные йети, как заявил однажды «Яндекс» во время поиска нужной информации.
Ничего не значащее ответвление от основной тропы, которое пропускают сотни туристов, уводит нас в сторону от последних остатков цивилизации. И если раньше можно было жить в гестхаусах и видеть на столе хоть какое-то разнообразие, то теперь у нас на столе только рис и немного дала (чечевицы).
Спим в домах с местными жителями и иногда, когда мест не хватает, в разных домах. Даже как-то довелось спать в молельной комнате в одном зажиточном доме. Сны тогда снились очень эмоциональные. Вообще в таких местах сны бывают потрясающие, и это не только моё наблюдение, но и некоторых спутников, с которыми доводилось путешествовать по таким необычным местам.
Мужчина взбивает вручную тесто, чтобы приготовить несколько лепёшек хлеба (чапати) для нас, гостей в этом доме, для себя и своей семьи. Да, вот довольно стандартный интерьер кухни в обычном непальско-тибетском доме этого региона.
Сердце долины Цум.
Дорога медленно, но верно поднимается всё выше и выше, тут нет безумных лестниц, которыми славился трек вокруг Анапурны. Погрузившись в свои мысли, незаметно забираемся на 3700 к гомпе. Это по сути конечный пункт нашего путешествия и граница с Тибетом.
Вечером, пока погода не испортилась окончательно, можно было наблюдать холмы, за которыми начинается уже другая, совершенно другая страна, мысли о которой почему-то навязчиво посещают мою голову во время таких путешествий. Может быть, потому что мы часто общаемся с людьми, которые то и дело вспоминают о том, откуда они и где их корни?
Добравшись до гомпы, мы долго не могли найти ни одной живой души, пока сверху с тропы не спустился старик, оказавшийся настоятелем монастыря. Он рассказал, что у него есть немного риса и немного пакетиков с супами, так что мы можем остаться на ночлег и даже не будем спать голодными.
Истинным ценителям красоты и старины, которые вдруг доберутся до этих мест, настоятельно рекомендую походить в радиальные выходы. Вы увидите намного больше, чем на основной тропе. Так случилось и с нами: мы выбрались из гомпы погулять по холмам (для акклиматизации) и совершенно неожиданно для себя заглянули в удивительный монастырь, в котором уже 12 лет живёт одинокая молодая женщина, с 12 лет начавшая эту нелёгкую миссию.
Сам монастырь в поразительно хорошем состоянии, живой, и наши 15 минут медитации были самым интересным опытом за несколько дней путешествия по этим местам.
К вечеру, когда мы возвращались, на нас спустился туман, позже к нему присоединились мелкий дождь и сильный ветер, которые не стихали всю ночь. Утром мы хотели пройти ещё дальше, причём путь был не на один час, и мы планировали остаться в гомпе на ещё одну ночь.
Но уже к 10 утра стало понятно, что с погодой что-то неладное. Как водится, было много сомнений и разговоров, стоит ли идти, если есть вероятность попасть в пургу и прочие прелести горной непогоды. В итоге решили переждать два часа и посмотреть, как погода будет вести себя. Не дожидаясь истечения времени, пошёл небольшой снег, превратившийся чуть позже в сплошную белую стену. Резко похолодало и стало ясно, что время, отведённое нам для знакомства с долиной Цум, кончилось, надо бежать вниз.
В целом путешествие в долину Цум и вокруг Манаслу оказалось не таким простым и сладким, как нам хотелось бы. Несколько раз нас накрывало сильнейшими снегопадами, почти всем пришлось заболеть, а кто-то болеет до сих пор. На момент начала нашего путешествия по треку вокруг Манаслу перевал Ларке пасс был закрыт и многие группы, не дождавшись, возвращались обратно, но мы рискнули пойти.
Обо всём этом расскажу чуть позже, а пока мы мчимся по магазинам, закупаемся продуктами и жёсткими дисками (да-да, свободное место катастрофически тает), а лично я ищу новые трекинговые ботинки. Мои «Асоло» не выдержали всех тягот пути и стали сдавать.
К слову сказать, даже с треснувшей в двух местах оболочкой ботинка я смог пройти заснеженный перевал без серьёзных проблем. Тревожит, что в новый путь идти придётся в новых ботинках, а это чревато всякими нюансами, поэтому старые ботиночки будут всё ещё со мной и ритуальное сожжение отложим на попозже.
В Катманду лил настоящий тропический ливень — как положено, с громом и молниями. На улицах мокро и душно, но многочисленные лавочки и не думают сворачиваться — в общем, тут всё путём и после трёх недель риса ну очень вкусное мороженое!
Горы в этот раз открывались очень сложно. Три недели, целых три недели мы в горах, но толком их и не видели, всё больше туманы, снегопады и сильная облачность. И только на высотах больше 4000 метров можно было иногда любоваться красивыми атмосферными явлениями.
А внизу — настоящее лето. И даже странно немного, солнце внизу жарит сильнее, чем наверху, хотя должно быть наоборот».
Иван Дементиевский, организатор экспедиции «В тени Гималаев», родился в Катманду (королевство Непал) в 1976 году. Окончив Международную Школу дизайна, долгое время работал дизайнером интерьеров. Фотографией серьезно увлекся в 2003 году. Основные темы — пейзаж и исчезающий этнос. В погоне за интересными кадрами посетил уже более двадцати различных стран.
Следить за ходом путешествия можно не только в нашем блоге, но и по хэштегам в Twitter #Гималаи и #Dell_Microsoft. Партнёрами и информационными спонсорами экспедиции также выступают LiveJournal, Nikon и журнал Discovery.
