Мой капитальный ремонт в сталинке27.09.2020 21:02

Платформа ютуб стала основным источником информации по ремонту. Огромное количество талантливых людей делятся своим опытом абсолютно бесплатно, учат, показывают, кладут в все в рот практически пережеванным. Им нужно признание и желание поделиться, а зрителям нужны ответы на бытовые проблемы.

Обратная сторона профильных видео на ютубе — я стал сомневаться в людях, если они не смотрят ютуб по профилю своей специальности. Новая поговорка звучит так: скажи мне на что ты подписан, и я скажу кто — ты.

Я не могу отказаться от увиденного на мониторе результата, если он технически совершеннее и теоретически достижим за теже деньги. Насмотревшись видосиков, я кинул клич по одной известной платформе для поиска исполнителей с полным описанием своей задачи — замену полов. Ни один из 5 откликнувшихся не предложил мне то, чего я желал. А хотел я стяжку про профлисту, как делают по Питеру в старых домах!

Я лучше знал что я хочу и как хочу, и никто не сможет в этом мне помочь. Я был отравлен восхваленными лайками и просмотрами видео. Измученный сомнениями, я принял единственное неправильное решение в этой ситуации — сделать все самостоятельно. Я медленно превращался в ютуб-одиночку…
Один из самых непростых видов ремонта — это капитальный, а еще хуже — капитальный в сталинке. Я знаю, что множество лиц мужского пола испытывают чувства дискомфорта от социального убеждения «какой же ты мужик, розетку починить не можешь». Не боись, мужик! Розеткам я тебя не научу, а вот про капитальные ремонты ты у меня узнаешь!

Дом построен в 1940 году прямо перед войной. Часть квартир на первом этаже не были жилыми: там был швейный цех, замурованный вход которого до сих пор можно разглядеть снаружи здания.

Там же среди пары дохлых кошек и куч мусора, труб, были буквально разрыты два туалета и две душевые кабины. Светильник 41 года выпуска из Ворошиловграда. Это довольно необычно для подвала, но для «Сталинок» это, кажется, вполне естественным явлением. Тем более, если есть сверху цех. Думаю, такие сооружения объясняются простой цитатой из фильма «Великий гражданин» 1939 года в версии без цензуры.
«Эх, лет через 20 после хорошей войны выйти да взглянуть на Советский Союз республик этак из 30–40. Чёрт его знает, как хорошо!».

www.youtube.com/watch? v=8QZDMew3V5o&t=9860s

То есть для страны, которая собирается начать войну, туалеты можно сделать с душевыми кабинами сразу в подвале, чтоб на работу далеко не ходить.

Подвал не давал мне покоя. Покой пришел с полной уборкой мусора и последующим замером уровня радона. Я оставил в подвале самый доступный на рынке девайс на пару суток и он мне выдал кривую радона от 250БК/м³ до 650БК/м³. Что не есть хорошо. Поскольку по нормам уровень радона разрешен до 200 Бк для домов до 1999 года постройки, и 100БК — после. Замеры в квартире очень порадовали. Датчик не уловил значений ниже своего минимального предела 30БК.

И так. К квартире.

Потолки 3.3 м. Все перекрытия — деревянные, кроме зоны ванной с туалетом и кухни. В ванной и туалете засыпка какой-то крошки и стяжка, которая давно уже гуляет под ногами. Все это огромная огромная печаль. Какая ваша первая мысль при обнаружении оной? Правильно — от печали нужно избавляться. Но, как говорится, главное не заплакать.

Демонтаж штукатурки и перегородок

Инструменты: Кирка и лом, сабельная пила.

Демонтаж штукатурки привел к пониманию, что нет того состояния, когда следует сказать — «достаточно теперь ремонтируем обратно». Под плинтусами на кухне я нашел документ от прошлого хозяина квартиры — господина Жидкова. Его приглашали на очередное собрание партии. Датировать приглашение не удалось. Но это промежуток между 50–60 годами. А вот при снятии штукатурки в ванной в щелях я сразу обнаружил … шелуху от кедровых орешков. Я, конечно, как добропорядочный гражданин сразу подумал о кедровых орешках, но проверить себя в гугле все таки решил, и убедился, что это скорлупки от бывшей колонии тараканов.

Как сделать из этого стены? Закрыть все гипсокартоном… падажи…
Но пол то я тоже хочу сделать? Нужно посмотреть что там с полом. Разобрав стяжку у подножия перегородок под давно закрашенными плинтусами была обнаружена органика типа мха. Хм… и это жило под 4-мя слоями краски? Источник запаха сырости стал понятен. В мусор. Мое напряжение нарастало вместе с продолжающимся демонтажом. Казалось, ниже можно обнаружить некое чудовище.

Начал вскрывать паркет. Притворившись кучками опилок были найдены слои каких-то сухих мелких ужасных червей. Господи, что за мерзость! Все это безжалостно упаковывалось в мешки лопатой. Паркет попилен, вынесен. Стала проясняться структура пола. Вот она центральная стальная балка, вот эти деревянные лаги, на которые опирается пол и перегородки, тут на кирпичике, тут на клинышках….

Задача, при которой требовалось бы восстановить текущий пол не могла даже сформироваться в голове. К чему же привязывать пол, если пола… НЕТ?

Выбор пола

Старый пол был на бревнах, которые опирались на клинья рядом со стенами. Это мастерство древних строителей меня пугало. Повторить этот трюк без своей пилорамы я не смогу. Да и это не практично. Мой ремонт совпал с кап. ремонтом дома и у нас как раз закончили менять канализационный стояк-чугунину.

Я решил полностью вынуть старую канализационную трубу, так как она мне мешала, как нечто после поедания кукурузы в зубах. Над головой каждого жителя — труба с фекалиями соседа. Вероятно, это была скорее технологическая необходимость, нежели поучение о структуре общества. Я не знал тогда точную толщину перекрытия, пока один удачный долбеж не обрушил остатки трубы соседу вниз с соответствующим звуком:

Первая мысль была, о, у соседа такая же плитка. Когда я к нему спускался с пылесосом, я кинул удлинитель в это отверстие. Исторический момент: демонтаж канализационного стояка, как комета, которая пролетает раз в 100 лет. Нельзя принижать столь значимые события для здания. Так я смог замерить толщину перекрытия 12 см. Исходя из этого — назвать это полноценными плитами перекрытия нельзя. Делать опору на них тупой стяжкой нельзя.

Подходящие решения для аналогичных страдальцев:

КНАУФ-суперпол
Деревянные полы. Лаги и укладка толстой фанеры шахматном порядке в два слоя. (Возможно залитие поверх наливного пола)
Стяжка

КНАУФ-суперпол. Это такие плиты, которые кладутся на выровненную мелкой фракцей (около 5 мм) керамзитом плоскость.
Деревянный пол. Хорошо, а как я буду делать ванную и туалет? Нельзя же делать дерево под плитку. Дерево подсохнет и моя плитка будет гулять со временем.
Стяжка. А как же я положу везде стяжку, если нельзя делать нагрузки на плиты? Делать как было? Разделять зоны под стяжку и дерево?
Стяжка по профлисту.
Я, наверное, пересмотрел все видео по стяжке по профлисту. Увидел, как сдают объекты по этой технологии, которая была подтверждена и инженерами из питерского БТИ. Кроме того, по нагрузкам это решение одобряется даже для деревянных лаг. Если точнее… деревянные лаги даже предпочтительнее, поскольку они не деформируются под весом, как железные.

В моем случае я клал профлист на металлические балки. Но вот беда, боковая стена помещения без опоры под профлист. Мне нужна была консультация. И я ее получил! Канал Дмитрия, который какой год заливает стяжки самостоятельно оказался очень дружелюбным. Он мне сказал, что «когда нет опоры на лаги у стен, сходи и купи 75 уголок. Просверли его через каждые 20 см и посади на шпильку и на химический анкер. Обычные анкера меня достали». Отлично!

Ищем 0.

Первым делом необходимо отбить уровнем плоскость и найти нулевую точку (самую высокую или самую низкую) от которой вы будете считать высоту вашего пола. В моем случае она была найдена возле туалета и отклонение у диаметрально расположенного окна оказалось всего 4.5 см. Это очень хорошо. Перепады бывают по 15 см. Необходимо положить профлист максимально ровно. Компенсировать перепады стяжкой — лишняя нагрузка. Поэтому перепад высот был компенсирован присверленными к балкам досками.

Но вот со стороны туалета я граничу с соседом через деревянную перегородку, которая стоит на общей деревянной балке. В нее я крепил уголок на сантехническом шурупе 10×180 с предварительным рассверливанием посадочного места. На фотографии ниже слева видна деревянная балка. Дырки в полу к соседу вниз уже нет.

Обратите внимание, в магазинах продают шпильки как с тонкой резьбой так и с нормальной треугольной. Я не знаю, по каким гостам делается тонкая резьба, но я покупал те шпильки, которые назывались «усиленные» то есть с нормальной треугольной резьбой. Этот феномен маркетинга или неизвестных мне гостов остался секретом.

А вот тут я уже закончил и засыпал полости керамзитом с цпс. Не хочу держать воздух под полом.

Лайфхак: пока в одноразовом миксере химического анкера не застыла смола, струей холодной воды она неплохо промывается. Мужик, 15 рублей не лишние!

Использование химического анкера требует хорошей прочистки отверстия от пыли, большой минус — он дубеет через 7–15 минут. Шпилька 12 мм, а отверстия в уголке у меня рассверлены 14 мм сверлом. Крупнее сверла я не нашел на свою дрель. Я хотел было залить анкер в отверстия, вкрутить шпильки и посадить сразу уголок, чтобы иметь возможность сразу их отцентровать, но увы! Затвердевание логарифмическое. Сначала не поймешь, застывает ли, а потом бац уже застыло. Мне пришлось молотком подгибать некоторые шпильки после монтажа. Зато крепление получилось технически совершенное.

Учтите, что сроки годности химических анкеров важны. Уже после ремонта при креплении инсталляции в туалете я решил посадить в стену шпильки точно так же на хим. анкер. Начал его выдавливать, заполнять отверстие, как он задубел при этом сразу намертво. Я испугался, что испортил отверстие. Тут же взял взял дрель и стал высверливать его. Через несколько секунд раздался хлопок и сверло с дрелью выдавило газами из отверстия — Прикольно! Подумал я. Снова нажал на дрель и снова хлопок! Так я высверлил остатки.

Материалы

И так, для укладки профлиста требуется:

Лазерный уровень
Металлический уголок с отверстиями каждые 15–20 см если нет опоры на лаги у стен.
12 мм шпилька, напиленная по 15 см. Гайки.
Химический анкер.
Ершик для прочистки отверстий после сверления. Продается там же в разделе хим. анкеров.
Доски (для выравнивания уровня поверх лаг, деревянных или металлических)

Пескобетон — подойдет самый дешевый.
Фибра для пескобетона и пластификатор (желательно)
Керамзит в перемешку с пескобетоном для засыпки в полости профлиста.
Профлист с префиксом НС толщиной от 0.7 мм и выше.
Арматура от 6 мм и толще в зависимости от степени необходимой нагрузки на пол.
Сетка 10×10 от 4 мм
Проволока для вязки арматуры
Инструмент для вязки арматуры
Бадейка для замеса сухой смеси
Миксер для замеса
Перфоратор, для дыр в стене для заводки арматуры (завод арматуры в стены рекомендуется)
Штукатурные маячки
Крепления для штукатурных маяков
Саморезы кровельные с усиленным сверлом
Саморезы для маячков
Правило
Целлофан для накрытия стяжки.

Я, правда, покупал не пескобетон, стяжку фиброслой, которая схватывается за 6 часов. Это очень неудобно для шкрябания правилом после заливки для выравнивания пола и когда нужно убирать огрехи у стен. Но на этот момент, разъясняющих роликов на ютубе еще не вышло. Мой внутренний телезритель был не виноват. Теперь же я знаю, что можно брать обычный пескобетон.

Перед укладкой профлиста нужно задать на стене метки, по которым вы сможете восстановить положение балки, поскольку больше вы ее не увидите, а засверливаться в ее края еще будет нужно.
Внезапно дико заболело в желчном пузыре, боли, от которых не посидишь на месте. Операция.Съемка деда в больнице:

https://youtu.be/hwDwtpSZNGI

Возврат к ремонту.

Уладка профлиста

Обычно берут профлист 35-ый, толщиной 0.7. Есть еще 57 профлист, но он не используется в подавляющем большинстве случаев. Его длина задается при заказе, а подрезку приходится делать на месте. Господи, как же вибрировал батя на профлисте, когда своим весом лежа на нем компенсировал вибрацию от лобзика, которым я подрезал профлист. Как же это было громко. Мне следовало было все пилить болгаркой. Было бы значительно проще. Но я ее тогда еще её боялся.

Схема расположении балок и профлиста в моем помещении. Дальняя сторона — на уголках, посаженных на шпильки и хим. анкер.

Профильный лист кладется с перекрытием одного узла и крепится на саморезы с усиленным буром.

Это просто чумовые саморезы, которые бурят 5 мм металл балки и уголка без проблем. В местах, где профлист опирался на доски, необходимо было просверливать отдельно отверстия до металла, поскольку с усиленным буром длинных саморезов не бывает, а обычные кровельные саморезы по металлу не справляются и ломаются.
После укладки необходимо заполнить полости профлиста керамзитом в перемешку с пескобетоном 50 на 50. Тогда у вас получится примерная плоскость для заливкой основной стяжки и возможность рассчитать нужное количество мешков сухой смеси.

Сетка и арматура.
Сама по себе стяжка обычно трескается со временем.В этом нет ничего страшного, если у вас есть сетка и арматура. 4 мм сетка с ячейками 10 см заполняется по всей плоскости профлиста и должна находиться в нижней трети вашей стяжки, там, где она испытывает максимальные нагрузки на растяжение. Поэтому она укладывается на подставки для укладки арматуры.

6 мм арматура же укладывается с перехлестом метр на метр и заводится в стены. В особо слабых местах я клал 8 мм арматуру тоже с заводом в стену. Возможно, я бы не брал сейчас металл, а взял бы стекловолокно, оно легче. Но не суть: металл проверен десятилетиями.

После этого необходимо перевязать весь металл проволокой. Уроки по вязке арматуры тоже есть на ютубе:-). Так мы придали жесткость всей конструкции и внутри стяжки малейшие нагрузки будут распределяться по всей ее массе.

Небольшое уточнение. На моих фото лежит пленка под стяжкой. Она не обязательна. Воде из нее все равно некуда вытекать. Но этот момент еще не выходил на ютубе и мой внутренний телезритель извиняется передо мной.

Маячки

Маяки необходимы, чтобы правилом стягивать замешанную массу песка с цементом точно в плоскости и на нужной высоте. Для этого я напилил доски сантиметровой толщины на прямоугольнички и посадил на саморезы на профлист через каждые 80 см. Расстояние для правила между маяками у меня было полтора метра.

Высота металлического маяка 6 мм. Вместе с крепежом для маячка получится 1cм. При минимальной стяжке в 6 см мне необходимо закрутить саморезы в деревянные квадратики точно по лазеру на высоту 5 см. Маячки крепились на саморезы от 75 мм до 95 мм длинны.

Расчет мешков
Мне нужно рассчитать объем пространства над профлистом до лазерной линии и пересчитать в мешки сухой смеси. Я сделал себе 3D проект, где измерил отклонение плоскости на каждом квадратном метре. Вышла плоскость с таким отклонением:

На изображении видна толстая подложка — это теоретическая идеальная стяжка в 6 см, и сверху, добавочный корректировочный слой. Он взялся, потому что невозможно уложить профлист точно и всегда будет бегать 1 см. Слой сходит на 0 в самой дальней своей точке. Моделировать как у меня совершенно не обязательно. Примерный объем пола я пересчитал в мешки на каком то калькуляторе в интернете и получил 110 мешков смеси по 25 кг.

Итого мой пол будет весить 2750 кг. И при площади 18кв это 150 кг на квадратный метр без учета арматуры и сетки. В каком-то справочнике по профлисту по схожей с моей схеме его крепления максимальный вес составляет 400 кг на квадрат. То есть по нагрузкам все прекрасно.

А теперь по деньгам. Мешок фиброслоя стоит 200–250р. То есть стяжка будет стоить около 25 000р. Доставка и подъем на третий этаж из Леруа выходит в такую же сумму! Приходилось растянуть процесс на частной машине, по 5 мешочков каждый вечер в Леруа, потом мешочек себе на горб, на третий этаж, это стало почти семейной традицией.

Для этих работ прекрасно подойдет любой цпс 150 марки, как я писал уже выше. Для надежности, в него добавляют 2% цемента марки 500. То есть на 4 мешка (100 кг) добавляют 2 кг цемента. Если больше — схватывание происходит слишком быстро и через 12ч. подчистить огрехи будет уже тяжело.

Но все еще сложнее. Один и тот же производитель может выдавать разные составы по своим свойствам. Бывает так, что при заказе цпс приезжает теплым т.е. расфасованным прямо с завода и грузчики обжигают спины. Качество замеса и последующего схватывая от этого тоже зависит.

Стяжка

Заливаем, тянем правилом… За день с батей я не успел, переходной шов пришелся на самую крепкую часть пола. У профессионалов заливать 70 квадратов в сутки в одну харю не большая проблема. Я зачем-то замешивал в бадейке раствор 350 ваттным шуруповертом или 600 ваттной дрелью. Замес был не быстрым. После схватывания стяжки нужно пройтись по примыканиям к стенам, убрать бляхи и прочий мусор. Фибраслой схватилась на следующие сутки невероятно крепко. Я бил по ней мастерком и получал искры. Маячки вынимать без хорошего долбежа было уже невозможно. Похоронил их в стяжке и в этом нет ничего страшного. Их хоронят все. Заливаем все водой и накрываем целлофаном. Чем дольше держать стяжку мокрой — тем лучше.

Два раза прогрунтовал CT-17. (Грунтовка, грубо говоря, обычный клей пва с водой). Она нужна, чтобы закупорить поры и пыль. Снизится впитываемость воды (цементные составы будут держаться крепче) и будет лучше сцепление с любыми клеями. Неровности, которые я не заметил сразу, пришлось стачивать алмазной чашкой, (насадка на болгарку) уже при укладке плитки.

Думаете, проблемы закончены?

Закладка старой шахты
Нужно было решить вопрос со старой шахтой от водопроводных труб слева от окна. Решил заложить кирпичами, как мне посоветовали на одном форуме. Но восстановление дыр кирпичем крайне важно делать с привязкой к основной массе дома.

Купил шурупы по бетону самые длинные, и практически через каждый кирпич новая кладка была связана со старой кладкой.

Штукатурка

Цементная штукатурка по кирпичной стене
Так как несущая стена у меня выпирает из-за дымоходов, я хотел сделать каждую плоскость параллельно друг другу. Для этого я поставил лазер максимально параллельно общей плоскости в центре помещения.

Делаю по лучу на потолке метки карандашом, чтобы потом не пришлось повторять процедуру.
Ох… теперь нужно замерить перепады по всем стенам, чтобы сделать минимальный слой штукатруки в точке наибольшего выпирания стены. Перепад составил 4 см как я думал. Ха-ха!
После того, как я начал монтировать и подтягивать шурупы для маячков под общую лазерную линию, я заметил что измерения рулеткой были ошибочные. Буквально из-за одного квадратного метра выпирающего на стене на 1 см, я вынужден буду накладывать этот сантиметр на остальную площадь. А перепады кое где уже составляли 7 см! Это оочень много!
Все стены пришлось предварительно выравнивать. Если у вас нет специального кожуха для болгарки с подключением к пылесосу, даже не пытайтесь шлифовать кирпич!…

Через 10 минут чистки кирпича я оказался на марсе!

Солнце било через окно, но я не видел окна, а только пыльный ландшафт красноватого цвета. Все что могло покрыться пылью — покрылось. И это из-за участка не больше 1 квадрата! Уборка заняла сутки! После этого я не использую алмазную чашку без важных на то причин.

Остальное выравнивание кирпичной стены я производил киркой и стамеской с молотком. Пару мешочков долбежа набрал. Если бы не попадались каленые кирпичи, работа была бы проще. Но долбить пережженный кирпич это просто какой то ужас! Самые темные кирпичи — пережженные.

Маячки на стены
После этого все равно приходилось устанавливать маячки кое где на более длинные шурупы, чем шли в комплекте с крепежом.

Штукатурку брал weber.vetonit TT40. Мешков 40–50 ушло. Какой ужас! Наброс просто так не дается, все равно нужно ручками вымазать кирпич, чтобы к нему уверенно все липло. Как раствор схватился на половину, проливаю стену водой и прикрываю целлофаном. Чем медленнее уходит вода, тем меньше трещин.

После схватывания стал шкрябать стены правилом и, мне в глаза немного попало песка со стены. В правый, казалось, сильнее. Я проморгался ну и вроде бы все окей. Хотя чувствовал, что не проморгался до конца. Руки то в перчатках, грязные. Вечером глаза начали сильно чесаться и на следующий день краснота не спадала и на следующий и на последующий. Сходил к врачу.

Думаю, что это связанно именно с попаданием цементной штукатурки в глаза. Хотя, после реакции с водой цемент должен был бы уже как сутки перестать быть своло… щелочным. Ниже батя впервые показывает лицо.

Мокрые работы закончены!!! Дальше уборка!

Перегородки и стены

Дорогой пол! Ты такой замечательный, что я не хотел больше с тобой ничего делать! Прости за плитку и перегородки, но ты был для этого и создан!

Из чего делать перегородки?
— Кирпич не проходит по весу абсолютно.
— Пеноблоки. Те, что я пальцем протыкаю? Спасибо — не надо.Но можно, если хочется.
— Пазогребневые плиты? — тяжелые и очень звукопроницаемые.
— Дерево? Поведет со временем 100%. Зачем же я тогда ломал старое все?
— Гипсокартон. Пойдет. Толщиной в 15 мм от Гипрок в один слой устроит.

Инструменты:

Прошиватель профиля
Уплотнительная лента кнауф-дихтунгсбанд или аналог.
Уровень
Ножницы по металлу
Саморезы
Коронка по металлу для прокладки проводов внутри профилей.
Деревянные закладные в местах для крепления дверной коробки.
Сабельная пила для пропила гк
Вата для шумоизоляции.

В сталинках практически ничего нельзя использовать кроме ГКЛ из-за проблем с нагрузкой.
Гипсокартон крепится на конструкцию из металлопрофиля. Главное шаг в 60 см соблюдать и использовать прошиватель для профилей, а то саморезы могут мешать плотно прижиматься листу гк. Вообще, на этом этапе не плохо бы уже иметь точный эскиз вашей ванной комнаты, туалета или кухни. Я вот не сразу сделал точный, так прикинул и сяк и теперь испытываю определенные неудобства: лишние 10 см слева от раковины до ванной.

Существуют два типа профилей: стоечный и направляющий. Сначала чертим схему на полу и крепим направляющие профиля по полу, стенам и потолкам.

Я использовал для перегородок профиль в 50 мм. В переносе меток с пола на потолок очень удобно использовать лазерный осепостроитель. Он легко проецирует точку с пола точно в потолок. Да, где будут дверные коробки — обязательно закладываем туда деревянные бруски.
Клеим на контактные места на металлопрофиль уплотнительную кнауф дхбхсгдгхмбуд какую-то там ленту.

Дорогой читатель, а помнишь ли ты цифру высоты потолков в 3.3 метра? А знаешь ли ты, что профили продаются в 98% случаев только 3-х метровые? Это означает, что мне приходилось наращивать каждый профиль на 28 см. Как это делается — тоже показано не ютубе.
Схема электрики была уже разработана батей-электриком, я не буду ее описывать.Там розетка, сям переключатели, там распаечная коробка. Без него я бы ее не осилил.

20.06.19 мой дорогой сосед, к которому я пробил дырку в туалете, Ярослав Игоревич скончался. Нет, это не из-за сумасшедшего ремонтника сверху. Как узнал потом… повесился. Вероятно, мучался с передвижением, пережил инфаркт… Помогал ему всегда восстанавливать пароли от почты, фейсбука, решал разные проблемы, типа смс ки в Абхазию за 300р которой нет в памяти телефона, но есть в биллинге мегафона… Фотографировал он до конца, так как это было страстью его жизни. Даже когда уже начались проблемы с передвижением, он фотографировал из окна. Последние его фотографии — это цветы, размещенные в контакте за 4 дня до смерти.
Вообще, меня всегда пугали последние вещи, которые человек делает, не понимая, что они последние. Последние щелчки переключателем, последний полив цветов, последнее хлопанье дверью, последний запуск компьютера, ночь, утро, радиопередача и так далее. И со своей стороны, было последнее рукопожатие и прощание, о котором я не знал. Кажется, что в этот момент эти вещи оживают и их нужно обязательно разыскать и оберегать. Всегда чувствуешь, что нужно было сделать что-то большее

Мокрые зоны

Гидроизоляция
Бывает она цементная, цементная с допуском для питья, битумная для фундаментов и латексная. Для внутренних работ нужна латексная, которая балдежно пахнет. Не дешевая. Я покупал Weber.Tec 822, потому что технолог Александр Черкасин из Вебера просто офигителен.У него потрясающе ликбезные ролики про продукцию компании Вебер. Гидроизоляция обычно продается как два ведра по два цвета. Это для того, чтобы при повторном нанесении вы визуально могли понимать, где располагаются непрокрасы. Вымазал ею всю ванную комнату с полами перед укладкой плитки. Ну не знаю, второй слой т.е ведро явно лишнее. Гидроизоляция вышла с запасом в 500%. Как будто я баню делать собираюсь. Углы на полу были так же посажены на специальную гибкую ленту на эту самую гидроизоляцию. Если помещение будет гулять со временем — то пожалуйста. Хоть на 2 см. Лента хорошо тянется.
Вот так выглядит узел примыкания к полу теперь.

Протечки к соседям исключены. Хоть бассейн наливай! Однако, после укладки плитки на пол у стены остался желобок. Потенциально может хранить протекающую воду (я то заранее знаю, что ванная не будет установлена герметично к стене) Поэтому я взял толстую гибкую белую хрень для щелей и за два раза замазал ее в пазу. На фото только первый слой нанесения.

Трубопровод
Все нормальные пацаны делают медью или на сшитом полипропилене. Я бы и был крутым пацаном, но медь мне не понравилась по своим характеристикам и сложностью пайки, а денег в 50к на инструмент для разовой сборки труб из сшитого полиэтилена мне как-то не хотелось тратить. Для ютуб-одиночки это не тру. Поэтому я купил паяльник для полипропилена и трубы из полипропилена. Все бюджетно и очень надежно. Я доволен. Однако, если у вас был бы сшитый полиэтилен, это же гибкая трубка, замерил, отрезал, фитинг запрессовал. Гораздо быстрее!

Плитка в ванной

Главное правило — укладывать плитку нужно под ванную. Если у вас старая чугунина — это одно. Если у вас новая ванная, у которой ободок почти квадратный, нужно сделать пол, закрыть от грязи, поставить ванную вплотную к стене и класть плитку так, чтобы она лежала на ванной с 2 мм зазором под герметик. Забудьте эти адовые пластиковые уголки и прочую ерунду, которая со временем плесневеет и протекает!

Так, вся раскладка плитки начинается с ванной. А у меня чугунина! Выложил так, чтобы первый ряд плитки от пола не подрезать. Я так и не решил вопрос, как мне герметизировать стыки! Думаю, что сделаю из эпоксидной белой затирки.

Второе правило. Используйте лучше натуральные фактуры и самый крупный размер. Класть легче. Не рекомендую эти свои пузырьки, и свой размер 20×15 с чертовым декором по 150р штука! Я ПРОСТО ЗАМОТАЛСЯ ЕЕ КЛАСТЬ С ПЕРВОГО РАЗА СЛОЖНО.БУДЬ ТЫ ПРОКЛЯТА, МЕЛКАЯ ПЛИТКА.

СПВ я не использовал (о ней ниже) так как стены были идеальные. Кладем плиточку с клеем, с гребеночкой, придавливаем, постукиваем аккуратно. Лучше, конечно, ее повозюкать по стене, а то и нанести контактный слой на стену, чтобы присосалась, но это зависит от текучести клея. Угловые швы, я балда, забыл, что нужно промазывать герметиком вместо затирки. Из-за деформаций здания рекомендуют на соединении плоскостей применять герметик.

На самом деле существует гармония размера плитки и площади помещения. Я не смог прочувствовать это до конца, потому что чертов плиточный клей липнет к мокрым рукам и пощипывает, когда ты еще не умеешь класть плитку чисто и вечно убираешь мусор.

Третье правило. никаких не симметричных подрезок плитки по углам. Ведите укладку плитки от центра. И подрезайте симметрично по углам. Учтите, что в Оби или Леруа выбор плитки смешной.
Плиткорезы… оой… про электрический будет ниже, а ручные… леруашные так себе. У них гуляет механизм отреза! Это жесть. То есть убегает отрез по 3 мм с разной стороны из-за люфтов под нагрузкой!

Что касается ширины швов. Чем тоньше, тем лучше, но сложнее. Учтите, что при затирке швы визуально больше в два раза. Я брал 1.5 мм крестики и приходилось их подкладывать в разные места плитки так как размеры все гуляют, а шаг рядов нужно держать ровно.

Ах да. Не смывайте никогда цемент в туалет. Дайте мусору отстоятся в ведре от 3 часов и слейте только полупрозрачную воду. Теперь вынести остатки замеса куда проще на помойку.

Затирка
Все просто. Есть цементная с красителем, есть эпоксидная с окрашенным песком. Назвать затиркой можно только последнюю. Она прекрасна. Ну да, сложновато первый раз, но потом! Устойчивость к кислотам, бытовой химии, грязи, воде. Она прекрасна! Плитка треснет — затирка останется нетронутой! Можно поливать ее чернилами, красителями, ничего с ней не будет. Брал самую дешевую в 1.2 кг. При 20 градусах затирка живая минут сорок. Потом медленно схватывается.

Цементная затирка нужна только если пофиг на результат и не важна стойкость к грязи. Ну или если денег вообще нет! Белая затирка на полу через неделю покроется ржавчиной от воды. Конечно, восстановить цвет у меня получается с помощью ортофосфорной кислоты, и то, с помощью концентрата neomid антиржавчины. Но не надолго. Вытравлю кислотой затирку, а потом положу свою любимую поверх! Таков мой план!

Кухня

Плитка на пол кухни — керамогранит. Я не представлял, что керамогранит это невероятное состояние вещества. Прекрасные природные рисунки, рельеф! Устойчивость к физическому воздействию, грязи, чистке. Я был просто поражен огромным количеством вариаций! Я ходил несколько месяцев по магазинам (благо из 3–4 и все рядом) и только трогал и смотрел, щупал и приглядывался. Получается так, что это бессмертная красота. Временное физическое разложение запеченного п