Киберпанк-импланты для PSP. Делаем PSP E1008 из того что было ч. 2
В предыдущей части статьи мы оживили подсветку консоли, разобрали АКБ для возможности её зарядки от лягушки, и заставили её подавать какие-то признаки жизни. Сегодня мы будем вживлять киберпанк-импланты для нашей стоковой PSP: модификация АКБ увеличенной ёмкости, с возможностью горячей замены (в E1008 АКБ несъёмная), полноценная зарядка от USB, ремонт разъёма для memorystick, покупка переходника на microsd флэшку и установка взломанной прошивки с играми, а также софтовый ремонт передней панели. Интересно? Залетайте в статью!
Аккумулятор
Как уже оговорено раннее — аккумулятор заряжался от лягушки, да ещё и родной аккумулятор был очень сильно изношен — он держал минут 10 пребывания в меню. Поэтому я решил заменить аккумулятор на внешний, при этом оставив возможность потенциальной «горячей» замены. В PSP E1008 аккумулятор несъёмный, и не совместим с оными от других версий консоли, а новый стоит рублей 400–500, да ещё и месяц ожидания. Покупать аккумулятор на рынке, где он мог лежать 5 лет холодными зимами и растерять половину ёмкости смысла тоже было не особо много — родной аккумулятор всего 900 мач, в то время ка поставить можно любой: например на 3000 мАч, что даст возможность 10–12ч игры на консоли.
Для этого нам необходимо выпаять старый аккумуляторный элемент из платы защиты, и припаять туда проводки для нового АКБ. Поскольку пятачки платы защиты припаяны (а иногда сварены точечной сваркой) тугоплавким припоем на достаточно большой площади — лучше брать хороший паяльник с большой мощностью и нормальным жалом и нанести немного легкоплавкого припоя, погрев его. Когда вы увидите пузырьки под металлическими контактами, аккуратно сдвигайте аккумулятор.
Такой процесс не опасен, из-за больших контактов, паяльник чисто физически не может перегреть аккумулятор. Если аккумулятор вздутый, можно откусить контакты кусачками, и концы контактов на плате защиты аккуратно выпаять уже не опасаясь последствий. Старый аккумуляторный элемент необходимо утилизировать.
Затем добавляем немного припоя на контакты, и припаиваем к ним проводки. В случае PSP большой контакт — минус, маленький — плюс.
Припаиваем аккумулятор и на выходе получаем что-то типа такого (я припаял BL-4D). Вставляем коннектор АКБ в колодку, включаем и… всё работает! Это нам и нужно.
Зарядка по USB
Аккумулятор у нас есть. А как быть без зарядки? В магазине она стоит рублей 500, кабель-переходник с aliexpress рублей 100 и доставка месяц, а играть хочется сейчас! У многих дома всё ещё лежат mini-usb, через которые можно подключить PSP к ПК. Но зарядка от него поддерживается только включённой консоли, т.е если ваша консоль сядет в ноль, без разбора консоли вы её не зарядите. Причём у моей консоли был пробит предохранитель по линии зарядки USB — поэтому для мея такая манипуляция была необходима. Пробило его много лет назад, вероятнее всего от зарядки некачественным блоком питания от смартфона. Для такой модификации, нам нужно кинуть перемычку с плюса USB на родной разъём, масса у них общая. Для этого разбираем консоль и вытаскиваем плату:
На задней стороне у нас разъём miniusb, к первой ножке которого можно подпаяться, и предохранитель с маркировкой LB, сразу под разъёмом miniusb. Всего этих предохранителей несколько на плате, но обычно пробит именно первый. Припаиваем проводок достаточного сечения к верхней части этого предохранителя:
А на обратной стороне можно подпаяться либо к правой (нижней) ножке разъёма, куда подключается коннектор разъёма зарядки, либо к самому проводу разъёма зарядки.
Переборщил с термоклеем
Пока счищал клей, попачкал всё, и подпаялся напрямую в коннектор — он почти полностью защёлкивается, а перемычку легче спрятать.
Сначала я припаял перемычку к разъёму, залив термоклеем, но «бульба» получилась слишком большой, поэтому я подпаял перемычку напрямую к коннектору питания.
Подключаем АКБ, вставляем miniusb и… работает! Плата зажгла светодиод, показав что консоль заряжается! Места там предостаточно, поэтому уж очень тонкую перемычку ставить нет необходимости.
А прошивка и игры?
Оригинальные карточки memorystick стоят слишком дорого по соотношению цена/объём, а UMD диски стоят по 150–200 рублей за штучку. UMD диски в основном БУ (и возможно уже не читабельны) и их не очень удобно носить с собой (только если у вас есть чехол).
У многих дома есть microsd флэшки, которым не было найдено применение, и они просто лежат, дожидаясь своего часа. Точно так же и у меня скопилось достаточно много microsd флэшек различных объёмов, и на 8, и на 16, и на 32 гб, которые можно применить для хранения игр. Для этого есть специальный адаптер microsd на memorystick.
Я купил такой за 300 рублей на рынке у мужичка, торгующего различными игровыми консолями. Причём переходник аж на две флэшки сразу — они две «объединятся» в одну, и таким образом можно получить 64 гб встроенной памяти. Весьма недурно.
Я попросил у мужика протестировать работу переходника (поскольку консоль у меня проблемная, дабы сразу отбросить переходник), он показал что всё работает, и сделал я это не зря. Дома, вставив переходник в свою консоль — индикация работы слота карты памяти лишь моргала раз в секунду, а консоль не определяла флэшку.
Видно плохо, но проблема классическая — контакты кард-ридера были подогнуты из-за постоянной смены карт памяти, это касается очень многих PSP. Еще они иногда могут замкнуть с корпусом, поэтому аккуратно, зубочисткой выгибаем их вниз. Вставляем переходник в консоль, и… всё работает!
Теперь нам необходимо «прошить приставку». Для этого форматируем нашу флешку: заходим в настройки консоли, система и там «форматировать карту memorystick». Если она отформатировалась успешно — это показатель того, что переходник работает нормально, как и microsd флешка в нём.
Подключаем консоль к ПК, и распаковываем файлы кастомной прошивки на флешку:
Затем отключаем консоль от ПК, и переходим в раздел с играми → «fast recovery». Консоль перезагрузится на взломанную прошивку, и такую манипуляцию нужно проделывать после каждого полного отключения консоли (прошивка «слетаемая», поскольку сама прошивка загружается с карты памяти в ОЗУ, а не в ПЗУ):
На этом взлом консоли завершён. Дабы закинуть на неё игры, подключаем консоль к ПК, создаём папку ISO. ISO и CSO образы загружаем именно туда, после отключения консоль сама увидит их и предложит поиграть.
Кроме того, у консоли были проблемы с передней панелью — кнопка громкости «вниз» западала и глушила любой звук. Для фикса этого качаем плагин buttonblk.zip
https://wololo.net/talk/download/file.php? id=2651&sid=845ca198c9ea89ee17c7ad2fe957c1bf
и кидаем prx бинарник в корень флэшки. Создаём папку SEPLUGINS, и там VSH.txt:
ms0:/buttonblk.prx
Перезагружаем консоль, проблема решена. Чтобы вернуть громкость, консоль можно вернуть к заводским настройкам.
Окончательный вид
Консоль нужно собрать — до последнего момента она была без задней крышки и с не функционирующим приводом. Привод можно снять и значительно расширить аккумуляторный отсек, но я решил вынести аккумулятор за корпус.
Для этого я просверлил большое отверстие в задней крышке корпуса:
Затем отпаял АКБ от платы-контроллера, просунул провода и припаял их обратно, не забыв подключить АКБ к консоли.
Немного скрываем наш моддинг изолентой в цвет =) Приклеивать аккумулятор не рекомендую -, а вдруг вы захотите его поменять на более ёмкий? Крышка у стритки хрупкая…
По итогу мы имеем полностью рабочую консоль, которая заряжается от любого источника 5в, в т.ч от повербанка, не потеряла способность читать UMD диски, и получила хранилище на целых 32 гб, которое можно расширить до 64.
Заключение
Полная дриставрация этой консоли мне вышла в 300 рублей (покупка переходника memorystick) и я получил полностью рабочую консоль с библиотекой годных игр. Кроме того, мне удалось сделать консоль лучше в некоторых аспектах — съёмная АКБ, полноценная зарядка от USB. Вероятно кто-то спросит «а зачем всё это, когда эмулятор PPSSPP может эмулировать консоль в 4x оригинального разрешения консоли?», и если вопрос касается бюджетности решения — то минимальный смартфон, на котором у меня хорошо шёл PPSSPP в 720p (проверял на AC: Bloodliens) — был на Helio A22. Сейчас смартфон на чуть более новом P22 стоит 7–8 тысяч рублей, плюс нормальный bluetooth геймпад около 1.000 рублей (причём зачастую есть жалобы на отвратную реакцию стика). Цена PSP в полном комплекте — около 4х тысяч рублей. Цена такой консоли без ничего — 1.000 рублей, ну или в шкафу найти можете.
Этот моддинг занял у меня часа два. Стоит ли оно того? Решать вам, а я наслаждаюсь своей новой консолью! Спонсором выпуска стал «Фанат Dark Souls» с DTF, говорим ему спасибо!
